ulawa (ulawa) wrote,
ulawa
ulawa

Categories:

Патагония 2014. Часть первая: от San Carlos de Bariloche до Los Cipreses (граница)

Начну свой патагонский отчет выкладывать. А общую часть в конце напишу. Она будет обширна и всеобъемлюща.
А в этой части - наши перелеты и первое знакомство с Аргентиной.



31.10.2014 пт. Перелеты

Улетали ночью. Дороги пустые. До Внуково доехали за полчаса.
Впервые летим Turkish Airlines. Тарифы на вел варьируются в зависимости от того, куда лететь. А, если два перелета, то тарифы суммируются. Но с нас взяли только за межконтинентальный перелет, то есть по 60 евро за вел.
По дороге в Стамбул самолет облетел территорию Украины, что было неожиданно. В Стамбуле тяжелый дождь. Рейс опоздал очень. Но все успелось, и даже еще полчаса ждали регистрации на следующий перелет.
На межконтинентальных перелетах из Стамбула еда у них потрясающе вкусная. Три вида кислого в соусе, йогурте и заправке для салата на основе того же йогурта. Впервые пробовала настоящий лукум (была в Стамбуле раньше, но не пробовала). Пальчики оближешь. Еще нам выдали классные коробочки с кучей всего-всего. Очень удобно использовать коробочку в походе под всякое. К этому добавляется стандартный набор: наушники, тапочки, подушка, пледик. Когда стюарды устали, то выдали каждому по бутылке воды и успокоились.
Летели над Грецией и северной Африкой. С местами у окошка повезло, а с погодой - не очень. Облачно поначалу, а во второй половине перелета солнце слепит глаза. К тому же нам устроили “тихий час”, и всем закрыли шторки иллюминаторов. Меня трижды просили убрать фот и закрыть, наконец, окошко. Бяки. Но как же, там же Африка!





Самолет тоже опоздал. Залетел в Сан-Пауло, где выгрузил бОльшую часть пассажиров и загрузил новых. Впервые наблюдала, что происходит в самолете после выхода пассажиров (нас то оставили сидеть на местах).
В конце перелета уже ноги не сидят. Будто в них нервные окончания взбунтовались, колются и елозят. Спать не получается.
Прибыли в Буэнос-Айрес. Ничего не надо было заполнять и показывать никаких бумажек. Но пограничник спросил нас, где мы будем ночевать в Барилоче или Эль Калафате. Названия кемпинга оказалось достаточно.
Мучительно тупили ночь в терминале С аэропорта EZEIZA. До него можно неспешно дойти за минут 5 от интернационального терминала.
Багаж сдали быстро. Сначала необходимо зарегистрироваться самостоятельно через терминал, а потом уже идти на check-in. Взяла с нас милая девушка, слабо говорящая по-английски, сумму общего перевеса от лимита, да еще по 5 кило бесплатно накинула. Спасибо ей. 540 ars получилось, что в 1,5 раза дешевле, нежели считать перевес у каждого.
Пройти в зону вылета можно только за 2 часа до посадки. За этим строго следят служители порядка.
В 6 утра здесь уже светло.

01.11.2014 сб. 30 км по Сан-Карлос-де-Барилоче (асфальт)

Когда взлетали, капитан сообщил, что в Барилоче +2, и идет снег. 0.о
Начали спускаться - горы все в снегу. “Ну, для гор это нормально” - успокаиваю я себя. Но сели мы на заснеженное поле. Местные, выходя из самолета, делают селфи на фоне белой взлетно-посадочной полосы. Значит, это нестандартная погода.
В аэропорту подошла к охраннику. А сказать ничего толком не могу: не выучила я испанский на более менее достойном уровне. Но он сам догадался, что мне не хочется собирать вел на улице под снегом да на ветру. Разрешил собраться внутри под лестницей. Пока собирались, подошел какой-то местный парень поинтересоваться. Заодно сказал, что такая погода не типична, и в понедельник обещают аж +20. Вот это перемены.
Позже к нам под лестницу заглянул испанский велосипедист Pablo. В аэропорт он заскочил подождать друга. Показывал нам фотки заснеженной утром дороги. Ужасть. Он два с половиной года ездит по Южной Америке. Работал архитектором до этого, но бросил все, собрал своих марионеток - хобби такое у него - и двинулся в путь. Ездит он с прицепом-коробкой, в котором живут марионетки. Счастлив. Ночует часто в частных домах. За спектакль. Это приносит удовольствие и ему самому, и хозяевам. У него есть очень крутой сайт titiribici.com. Заходите.
Выехали поздно. Пока болтали, пока то да се. Только часов в 15. Снег к этому времени прекратился и почти стаял.







Ветер сильный попутный. К центру города Сан-Карлос-де-Барилоче по набережной ведет прекрасная Avenida Castillo с елями, сплетающими ветви над головой. Прогулка по городу оставляет странные ощущения. Городок весьма туристический. В центре города - новодел с историческим уклоном. А сразу на соседних улицах с узкими тротуарами, сплошь заставленных торговыми центрами, стоят барыги с черного рынка. У магазина повстречались с пожилой парой велосипедистов (французы, если не ошибаюсь), которые как-то странно путешествуют по Южной Магистрали от самого ее начала. Они в городе в хостеле встали, удивились, что мы не поступили также, в такую-то погоду. Оставила Женя с ними болтать и мерзнуть, а сама заскочила в теплый магазин.
Центр.





В одном из этих симпатичных зданий разместился турцентр, где мы поспрашивали про банки, заправки и супермаркеты, кемпинги. Оказалось, что кемпинг Selva Negra, где я собиралась встать, еще закрыт, и открывается только в декабре (летом). Ближайшим работающим стал Petunia, до которого еще 13 км. Деваться некуда. Доехали до него с попутным ветром.
Озеро Nahuel Huapi и Барилоче.







В кемпинге петуний не оказалось. Вообще, выглядел он в эту погоду непривлекательно. И вывеска у него невзрачная и маленькая. Ресепшн в огромном мрачном здании, на втором этаже которого палати. В этом же здании и кухня, и гостиная, и столовая, и санузел, оставляющий желать лучшего. Территория не слишком большая. Есть краники с водой, "очаги" (места, где можно готовить на огне), неубиравшиеся с прошлого сезона мусорные баки и спуск к чудесному озеру Nahuel Huapi. Навесов не заметила, кроме как над умывалками. Кемпинг стоил 80 ars с человека, что грабеж, учитывая состояние их санузла.
Очень холодно. По территории кемпинга ходят странные гуси с длинными клювами и кто-то типа ястребов (коричневые крупные птицы с белыми полосами на нижней стороне крыльев). Поставились по совету хоста под деревом и провалились в сон. Ночью что-то капало.

02.11.2014 вскр. 83 км (грунт 3, асфальт 80). Bariloche - El Foyel.

Утром +1, к полудню прогрело до +6, после 16.00 температура стала скакать, то +15, то +8.
С ночи идет волнами да наплывами мокрый снег. И утром также. Мы стояли под деревьями, спасибо администратору, принимавшему нас вечером, и на нас особо не капало/падало, но все равно неприятно. Прикольно, когда снег сухой. Едешь по мокрому асфальту, птицы поют, цветы цветут, дрок тот же самый, лошадки пасутся… метелит, и поля в снегу...





Я вчера что-то не купила из продуктов. И мы попробовали в 9 утра зайти в магазинчик у выезда из города. А не вышло. Внутри уже царит оживление, но магазин еще с полчаса закрыт. Нам холодно ждать. Двинулись дальше. Через несколько километров заскочили в сетевой супермаркет (supermercado) Todo. У него эмблема: половина цветочка, типа ромашки, с рыжими лепестками. Он как раз только открылся.
Магазины в воскресенье открываются в 10.00, хотя в остальные дни в 9-9.30, кто как. Закрываются в 20-21.30.
Изначально Женем был запланирован иной маршрут, но из-за неожиданной смены кемпинга пришлось ехать иным путем и добавить 9 километров к сегодняшнему километражу. Выехали из города по RP82. Интересно, что на этой дороге иногда есть велоразметка. Share the road по-аргентински.
Выезжали через деревеньку Los Cohiues (в которой по идее тоже должен быть кемпинг, но я не разглядела вывески) и Villa Arelauquen. В последней асфальт ненадолго пропал (3 сумрачных км по Balkon Gutierrez). Но потом поднялись на 40 руту (знаменитая аргентинская магистраль) и понеслись.
Ветер с утра встречный вплоть до озера Gutierrez.
От начала 40 руты ветер слабый попутный. Примерно в середине озера Гутьеррес тоже есть кемпинг. Вдоль этого озера местами сухой асфальт даже. Очень красиво. Иногда лежит снег. Падает безмолвно под завывания ветра.
На озере Гутьеррез.





Горы делятся пополам свежевыпавшим снегом.





Вдоль дороги встречаются источники, к которым местные жители приносят бутылки.



На озере Маскарди выпили по кофе на заправке. Вот что поразило: дядька заправщик говорит по-английски!
Озеро Маскарди.



Разглядываем с интересом их птиц. Жаль, фоток нет. Удивительные гуси и кто-то вроде ястребов. Заправочная кошица принесла нам на обмен какую-то птичку-синичку.
В Villa Mascardi на одноименном озере, примерно в середине оного, есть кемпинг.
Из озера Guillelmo вытекает речушка, на которой сооружен живописный каскад.



Озеро Гиллельмо.



Вдоль озер дорога приятная: без резких спусков и подъемов. А от озера Гиллельмо начался подъем в перевальчик.
Странные деревья встречаются на подъеме - похожи на увеличенный дрок, но не цветут. И еще кусты какие-то “еловые”.



На перевальчике снова накрыло метелью.
Я для себя сделала вывод (к которому Жень пришел пару дней спустя), что снег в лицо - лучше, чем дождь.







Но метель быстро сошла на нет на спуске, хотя мы сбросили всего то 150 м высоты. Иногда даже стало проглядывать солнце сквозь мягкую облачность.



Жень на спуске с перевала разглядел удиравшего от нас дикого кабана.
После перевала спускаться все теплее и суше. Спускались с ветерком до реки Villegas, на пересечении которой, собственно выезд из нацпарка Науэль-Уапи. После снова подъем. Мерзкий тягун.
Остановились за городочком El Foyel в кемпинге, позиционирующемся как для велосипедистов, “El viejo almacen” на 1960.2 км 40 руты. Кемпинг, и правда, очень простой. Туалет на улице. Душ - в доме, который топится печкой. Розеток нет. Освещения тоже. Площадь для кемпинга небольшая, со столиками и табуретами из бревен, местами для костра. Кухни нет. Вода либо в туалете, либо из краника, но и там, и там - речная. Зато рядом ресторанчик, где можно купить cerveza (пиво).
Очень внимательный и добросердечный хозяин напомнил нам про душ, который закрывается в 21.00, а мы тут тупим с жениным переключателем и, вообще, расслабляемся с пивом.
У Женя барахлил задний переключатель, неясно, почему. В итоге, Жень решил его поменять на запасной. Мы и копались, потягивая пиво и забыв про время.
Не сделали километраж этого дня, даже просто планируемый. Не считая того, что к нему прибавились 9 км объезда. Решили встать в кемпинге, потому что это единственный душ на ближайшие 9 дней, а вчера в дорогущей Петунии мы не смогли заставить себя сходить в их убитый санузел.
С водой сегодня никаких проблем: горы истекают талым снегом.

3.11.2014. пн 90 км (асфальт). El Foyel - Epuyen.

Утром +3, облачно. Часам к 11 уже +16, днем прогрело до +18, вечером +6.
Ветер с утра и до полудня отсутствовал напрочь, потом поднялся небольшой примерно нашего направления. После El Bolson усилился, преимущественно попутный. Но его крутит в горах.
С утра сплошная высокая облачность, но, как только стали спускаться, облака разошлись, стало солнечно и жарко. В El Bolson разморило даже на обеде. Но воздух сам холодный. Такой вот контраст выходит.
С утра спустились к речке Фойель, а от нее снова подъем. Тяжкий и резкий.
На планируемом месте вчерашней ночевки на реке Foyel можно было встать. Там небольшое ответвление дороги, никем не огражденное и ровное вполне место.
Горы еще наполовину в снегу.



И такая над вершинами вздымается, ворочаясь, пушистая мгла.





Оборачиваемся назад - а над горами, с которых вчера спустились, еще стоит непогода.
На обочинах дорог сидят, совершенно нас не стесняясь, местные птицы.
Это потревоженный черноликий ибис верещит, летая кругами над нами.



Он - символ пожарной службы. На въезде в Эль Больсон висят забавные плакаты с ним. Может, потому и верещит. От важности.
А еще вот такие птички с хохолками сидели у обочины, притаившись. Это Vanellus chilensis, называемый также Queltehue común или tero araucano. Из семейства ржанкообразных. Совсем нас не боялись.



Видели еще какую-то хищную птицу, парившую вдалеке. Возможно, кондор. Уж очень велика.

Дрок здесь растет необыкновенной красоты.



До самого Эль Больсон после подъема плавный спуск. Дозакупились в городке. Очень миленький туристический городок с толпами туристов, живописно расположенный меж заснеженных наполовину гор. Местные очень любят свистеть прилипчивые мотивчики.





Появились насекомые. Значит - тепло ).
Жень считает, что здесь, как Аляска с Новой Зеландией вместе: хвойные и дождевые леса сменяют друг друга, местная "тундра", кочковатые полустепи...







За километров 10 до Эпуйена опять подъем, резкий спуск и тут же резкий подъем. К Эпуйену нужно поворачивать направо и опять спускаться. Не хочется. А надо бы найти воду для ночевки.
Встали на ночь километрах в 5 за поворотом на Epuyen (кстати, рейнджер - guardaparque в нацпарке Los Alerces - назвал его "Эпусен" 0.о), на грунтовке, идущей вдоль заборов, за деревьями. Так, что нас не было видно с дороги. С водой возникла небольшая заминка: доступ к журчащей слева речушке оказался перекрыт заборами и чащобой колючих кустов. Пришлось мне сгонять налегке на пару километров назад. Там какой-то типа карьер, за ним брод, где кончается ненадолго забор. Я вспомнила, что перед карьером видела надпись "Agua clara". Что это значит, где там чистая вода, не поняла. Речку нашла, и то хорошо.
Напротив стоянки опять дразнились странные метелки.



04.11.2014 вт. 87 км (53 по грунту, 34 асфальт) Epuyen - Punta Mattos в нацпарке Los Alerces

Утром +3, днем по ощущениям +15 (от солнца нагрелся велокомп и показывал +25). Солнечно. Ветер встречный переменной силы. Вечером +9.

Через 3 км от точки ночевки мы уходим с 40 руты на 71. Пока асфальт.
В 7 км от нашей ночевки оказалось вполне пригодное для стоянки место у безымянного ручья.
А еще через пару километров за поворотом растительность резко изменилась: что-то вроде пампы. С гор вода обтекает долину по краям. В общем-то до городочка Cholila нет воды.







А по обочинам стоят вот такие жуткие останки прошлогодних трав.





Но и развеселые травушки встречаются у речушек.



71 дорога ведет на городочек Cholila. В нем наверняка есть магазин и едальня (около 33 км от места ночевки), но мы срезали угол через деревню. По дороге попадаются трупики зайцев, поедаемые местными птицами. Так же много птиц "пасется" на заливных полях.
Из них почему-то только фотки уже упомянутых ибисов есть.



Собственно, за деревней кончается асфальт (около 34 км от начала трека). Грунтовка плохая, неухоженная. Очень вязкие засыпи гравия. Примерно в километре от ее начала всех проверяют на Didymo. Главное, сказать, что не рыбачили (no pesca).





Странно, но дидима живет в луже прямо за пунктом осмотра.



Дидима - вселенское зло, загрязняющее водоемы по всему миру. И ее везде боятся, где мы только не были. Родина ее - Северные широты, но сейчас она встречается и в Чили с Аргентиной, и в Новой Зеландии, и Австралии. Впервые я о ней узнала в Новой Зеландии. Распространяется в пресных холодных водоемах, покрывая со временем водорослями, похожими на слизь, весь водоем полностью. Легко переносится с места на место на рыболовных снастях, колесах, ведрах, с рыбой, или на шерсти искупавшейся собаки, то есть на всем, что соприкасалось с зараженной водой. Для человека вреда не представляет, но считается, что наносит экологический вред, так как вытесняет родные для водоема водоросли, тем самым сокращая источники питания рыб. Самый простой способ предотвращения переноса дидимы, например, на колесах велосипеда, при обнаружении - дать высохнуть и подождать 48 часов, прежде, чем купать "коня" в другом водоеме.

От Чолилы до villa Rivadavia, вроде, есть всего пара ручейков. А после - много источников, да и озеро рядом.
Здесь прямо-таки весна. Все так заманчиво цветет и пахнет. Луга в одуванчиках. Деревушки с симпатичными фермерскими домиками. Заливные луга.






На фотке выше спрятался ехидный патагонский тролль.

В 45 км от точки ночевки находится villa Rivadavia, в которой есть маленький магазинчик (Despenza negra) и кемпинг. В магазинчике можно купить консервы и прочую бакалею, йогурты, хлеб, фрукты. Есть ресторан, который еще не работает. Сама деревушка очень живописно расположена в узкой долине реки Carrilleufu.



До деревушки дорога плавно поднималась и спускалась, а после стала резко и очень неприятно скакать вверх вниз.

Нацпарк Los Alerces начинает работу тоже только летом, но он открыт, так как это единственная дорога. Просто плату с проезжающих пока не взимают.



Взяла брошюрку у поста guardaparque (еще закрытом), в которой пугали хантавирусом. А еще в ней были указаны кемпинги. Очень символически, надо сказать.
Грунтовка, как по мне, стала не лучше. Раньше были засыпи гравия, теперь камни, и дикие уклоны.
Лес изумительный. Огромные деревья, густой подлесок, или наоборот, иногда подлесок отсутствует вовсе, и все засыпано ветвями высоких дерев. Иногда в чащах попадаются манящие свежей зеленью лужочки в одуванчиках.







Los Alerces - это деревья Fitzroya cupressoides, известные так же как патагонский кипарис, а аргентинцами называемый lahuán. В брошюрке написано дословно, что они являются самыми старыми в Аргентине и третьими в мире по высоте деревьями. Растут только во влажном климате Анд, в "вальдивианских джунглях". Они очень медленно растут, как в высоту, так и в толщину (не более 1.2 мм в год в толщину), потому считаются "невозобновляемыми" и особо охраняются. Наиболее древние экземпляры достигают 70 метров в высоту, трех метров в диаметре и до 4 тысяч лет возраста (мне сложно представить, что деревья могут столько жить). Их можно встретить на Brazo Norte или Brazo Sur озера Менендес. Нацпарк был создан в долине реки Алерсес в 1937 году.
Мы едем вдоль пары озер и соединяющей их реки, сверкающей и манящей глубокой бирюзой воды сквозь заросли. Дорога нередко проходит у обрывов. И все так же скачет вверх-вниз.
Озеро Rivadavia.







С другой стороны озер иногда ледники и заснеженные скалы собирают хмарь угрожающего вида.



Дрок пропал. На смену ему пришли красные большие цветы на деревьях (это огненный куст, "Firebush"), но его фоточки потом.
И вот такой кустарник с темнозелеными маленькими колючими жесткими листьями, цветущий пышными россыпями маленьких оранжевых цветочков.


Пока не осознала, что это.

В нацпарке есть фермы 0.о, коровы из которых гуляют просто так. Кажется, это фермы рейнджеров...
В принципе, в нацпарке даже есть указатели на кемпинги. Вот такого типа.



И есть указатели на места для отдыха с ресторанчиками и удобствами. Или на платные кемпинги, тоже с удобствами.





Проблема лишь в том, что все базы, кемпинги и рестораны закрыты. Не удивлюсь, если они не работают в "высокий" сезон, который начинается через две недели, судя по состоянию многих табличек.
А главная незадача в том, что на всех свободных кемпингах стоят знаки "кемпинг запрещен". Это кошмар какой-то. Мы планировали встать на мысочке в кемпинге "Punta Mattos". Хотя там внутри тоже было написано, что вставать на ночь нельзя. Но это уже как-то...
Спустились к заветному повороту, просвистев ответвление к какому-то кемпингу у озера слева.



Встали. Вода в озере, в туалет пошли в кусты. Мусорка есть. Даже места для костра есть. В 10 вечера (уже темно, конечно) к нам стал ломиться гвардапарке и орать. На испанском, естесна. Стало понятно, что вставать здесь на ночь ну вот прям нельзя. Зато, оказывается, можно было в 3 км до этого места в кемпинге "Playa del frances", на котором точно был знак с перечеркнутой палаткой, потому мы его и просвистели. Или можно намотать еще 22 км до следующего кемпа. 22! *** за ногу! На карте вообще все иначе. Пойди их пойми, окаянных. Поорал-поорал. Понял, что мы ни в какую отсюда уже с разобранным шмотом в темноте не уйдем. И сказал: "Я завтра в 7 утра приеду - чтобы духу вашего тут не было!"
"Не будет" - заверила я.

05.11.2014 ср. 87 км (грунт 51, асфальт 36). Punto Mattos - Los Cipreses (не совсем. за 3 км до границы).

Утром +6, облачность переменная, хотя иногда солнце весьма припекает, но по ощущениям, воздух не прогрелся больше +16. Ночью и утром что-то очень мелко покапывало, палатка, однако, суха. За 1,5 дня успели завести на лицах грязноватый загар.

Поутру нас встретила пастельная печаль опустившейся прохладной влаги.
На озере Futalaufquen.





Но солнце днем торжествует, к нашему счастью.







Дорога в нацпарке скачет вдоль озер. Но внезапно, на повороте от озера начался асфальт, хотя мы ожидали еще ripio - грунтовку, по-ихнему (18 км грунта от места ночевки). Ехать стало гораздо проще. Да и ровно: начались очень плавные тягуны, и, в основном, вниз.
Кстати, вот хоть тресни, не было кемпинга в 22 км от ночевки. Вообще больше кемпингов работающих не было. Зашла я как-то по направлению указательного знака на обслуживаемый кемпинг, где гвардапарке послал меня куда-то дальше искать. Непонятно, был ли у него вообще кемпинг. Жуть, просто жуть. Там, куда он меня послал, надо было делать крюк на мыс, и, скорее всего, там все было закрыто, ибо несезон. А там что-то типа турцентра.
Еще из странного: на въезде в парк, от которого мы приехали, туалет был открыт, а на въезде, через который мы выезжали, туалет был заставлен фанерой и забит гвоздями ;р. Хотя этот въезд очень помпезный, по сравнению с тем.



До Trevelin быстренько доехали с попутным ветром целиком по асфальту.
Кругом коровки и луга.





Свежевспаханные поля и хаотичные повалы.





Но всюду Анды.





Городок Тревелин небольшой, но вытянутый. Пока выезжали, он сменил несколько районов. Сначала - центр: площадь с отходящими от нее лучами-дорогами. За ней - даунтаун: милый, цветастый, но подзаброшенный. Потом - спальные районы: однотипные двуквартирные домики. А после - элитные пригороды: красивые частные дома.
В Тревелине заскочили в кафешку съесть пиццу. Цены примерно, как у нас (170 ars вышло на двоих за кофе и чаи, и большую пиццу, что в то время составляло около 850 рублей).
В центре стоит большой круг-парк, а в нем - информационный центр для туристов. Работает.
От Trevelin нас ууводит уже 259 рута, и на ней начинается рипио, традиционно засыпанный гравием по самое немогу и украшенный гребенкой. Ветер же стал довольно сильным встречным. Но дорога без резких подъемов, ровная. С удивлением узрели фламинго на какой-то луже. Один был белый, а второй, что покрупнее, розовый.



Дорога поворачивает направо у холма, и вот мы уже едем к горам, над которыми явно засела непогода. И что-то мне и хочется уже поскорее до них добраться, чтобы только эта мука закончилась с рипио и ветром. И в тоже время не хочется туда вовсе. Там жеж дождина. И он может засесть надолго.





Такие здесь очаровательные местами виды. Вот изумленные коровы на лугах, заросших фиолетовым люпином.



С водой в нацпарке, пока ехали между озерами и горами проблем не было. А здесь, как и ожидалось, есть небольшая проблема. Так как здесь сплошь сельскохозяйственный район от самого нацпарка, то не из каждой речушки хочется пить. Есть и зеленоватые ручьи, и мутно-коричневые, и оливково-болотные. Река El Blanco, из которой я планировала набрать воды на ночь, была чиста и быстра, и сбегала с гор, но оказалась огорожена заборами с надписями "частная собственность". Как река может быть чьей-то, мне непонятно. Перелезла изгородь без зазрения совести.
До деревушки Cipresos еще пара километров. Опять появился веселенький дрок. Вовремя. Потому что мы уже въехали под тучу, и что-то стало капать. -20 к морали, конечно.



В нескольких километрах от деревушки видели знак, вещавший о кемпинге. Но что-то неясно было, куда и сколько километров пилить. А дождь уже резвился вовсю. С тоской поехали искать место. Грунтовка под дождем не радует. По плану, который мы, наконец, догнали, собирались встать на озерце, именуемом шутливо "Pantalon", но я совсем запуталась и не поняла, проехали мы его или еще нет. На джипиэсе озерца не оказалось. В итоге, Жень нашел на безопасном расстоянии от стены скалы папоротниковую полянку. Там даже еще не капало сильно. Но все равно мерзковато. И холодновато.



Навигация
Зачин
Часть 2. от границы Чили до Coyhaique
Часть 3. от Coyhaique до Cochrane
Часть 4.1. от Cochrane до Villa O'Higgins
Часть 4.2. от Villa O'Higgins до El Chalten
Часть 5. от El Chalten до (конца) El Calafate
Tags: Аргентина, Патагония, Южная Америка, путешествия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments