ulawa (ulawa) wrote,
ulawa
ulawa

Categories:

Патагония 2014. Часть вторая: от границы Чили до Coyhaique

06.11.2014 чт. 76 км (65 грунт, 11 асфальт). Граница - Lago Yelcho

Всю ночь шел дождь. Все утро шел дождь. Весь день шел дождь. То мелкий, то проливной.
Утром около +5, днем +9, вечером +5.
До границы оставалось всего 4 км по ущелью реки Futaleufu, именуемой так же Рио Гранде. Мокрая грунтовка не так уж ужасна: слегка липнет, но не затормаживает движения.
Вот уже и река Футалеуфу. Вставать прямо у реки нельзя - граница рядом.



Сторона реки, откуда мы приехали, выглядит неплохо.



А сторона, в которую мы движемся, нагнетает своим мрачным видом уныние.



На аргентинской стороне стоит маленький домик вида сарая. Конечно, никто не говорит по-английски. Попросили нас заполнить миграционные карты, удивившись, что у нас их нет. А с нас льет. Руки мокрые. Боясь заляпать бланки, писали на весу.
До Чили буквально километр. Еще по грунту с разлившимися лужами.
На чилийской стороне приятные просторные домики с комнатой ожидания и печкой, у которой все грелись. С навесом над дорогой.
Женя погубит честность. На территорию Чили нельзя ввозить мясо, молоко, сыр и фрукты, в том числе лимоны. Мы же указали в таможенной декларации, что у нас поллимона xD. И нас досмотрели. Досматривал парень, который кое-как изъясняется на английском. И все время, пока мы доставали вещи из сумок, он спрашивал: “А где лимон? Лимон то где?” Увидел половинку лимона, обрадовался, заставил Женя его съесть (чему Жень сам был рад) и побежал скорее внутрь, греться. Аргентинские сосиски парня не взволновали. Видимо, знает, что мяса там нет.
Нас все спрашивают, не холодновато ли сегодня для велосипедизма. А мне не хватает слов для ответа. Я не знаю, как будет по-испански “Скорее мокровато” ;Р
Действительно, мы мокры, но еще бодры и теплы.
Однако, мораль покидает с каждым оборотом шатуна. Несмотря на асфальт, начавшийся тут же от границы с Чили, устаем от постоянных довольно крутых, хотя и невысоких, горок.
При этом, в дождливых пейзажах есть своя особая красота: поля и горы рождают призрачных драконов, мокрая листва и цветы приобретают новую яркость, дали покрыты загадочной дымкой, кругом стоит таинственный сумрак.



Вот и сказочный замок на горе нарисовался.



В городочке Futaleufu в инфоцентре девушка не говорила по-аглицки, но была очень заботлива. Очень. Выдала мне все возможные карты, рассказала про кемпинги, магазины, банкоматы, заправки. Показала прогноз погоды, и вообще.
Закупились в центральном магазине. В который Жень заходил чисто постоять у буржуйки. Да. У них все отапливается буржуйками. Магазин, надо сказать, так себе, для города, стоящего у границы. Может, за углом получше был супермаркет. Но не было желания ходить даже лишние сто метров под ливнем.
Зашли в кафешку буквально через дом от магазина. Хозяева, надо сказать, проявили неимоверную заботу. Раскочегарили печку, посадили рядом с ней. Разменяли монетки, которые Жень собирает. И подарили 10 аргентинских песо, которых в Аргентине уже, наверно, не найти. Очень мило. Съели по прекрасному сэндвичу, выпили настоящего кофе (он потом станет редкостью).
Вышли на улицу, а там гремит гром. Гроза еще на наши головы. Но делать нечего - только двинуть дальше. По руте 231.
Асфальт закончился на пересечении реки Эсполон, менее, чем в километре от города.
У рек Espolon и Futaleufu очень красивые ущелья. Кругом вода, стены воды, водопадищи, потоки…







И кабаны. Домашние. Но сердитые. Один вышел за пределы пастбища за заборчик, встал перед заборчиком и грозно так хрюкал, выставляя в оборонительную позицию клычищи. "Малышей" защищал своих.



Озера - как кладбища деревьев. Lago Lonconao.



Дорога без резких уклонов, но с тройкой подъемов, едем потихоньку. Если б грунт был сухой, наверно, вообще была бы прекрасна.
Puerto Ramirez оказался не городом, а поселком. Весьма маленьким. Правда, был там какой-то hospedaje. Но время еще есть. Да и что ж мы, дождя испугаемся? Мы дальше, по плану. Повернули на 235 руту. Километрах в 5-6 от поселка уходит дорога вправо, где обещают кемпинг. Возможно, он даже работающий. Но мы дальше, по плану. Не хочется в дождь зазря прокататься вдоль забора на энное количество километров и упереться в запертые ворота. Едем через какие-то заросли дождевого леса, в которых раздаются леденящие кровь вопли быка в гоне. Начинаем уже задумываться о ночлеге. А встать по сути негде. Кругом вода (какая-то заболоченная местность), кругом заборы (в местах, где можно было бы встать), кругом непроходимая чаща (если попробовать поискать место в лесу) и опять заборы.
Примерно так

Так и доехали почти до озера Yelcho, за которым Жень планировал заночевать в этот день. Но дальше не двинулись, так как уже весьма стемнело: до конца озера мы доедем уже в кромешной тьме, и после мы не увидим уже ни заборов, ни зарослей, ни болота.
Вниз к озеру уходил склон с манящей лужайкой на частной территории. А ворота на участок были сломаны. Дорожка от них, будто ни разу не катанная в этом году, уводила к дачному домику, выглядевшему заброшенным. Скрепя сердце, Жень согласился там расположиться. Но только потому, что ливень только усиливался, а на нас уже свалилась ночь. Пока вставали, нас дважды успело накрыть градом. Так мерзко и мокро, что мы и не поужинали, и даже чая не выпили. Поставили палатку, запрыгнули в нее, разгоряченные, и Жень, сидя в другом конце палатки, меня спрашивает внезапно: “Юлиндус, а ты здесь? Я тебя не вижу…” Такой у нас образовался туман из пара, идущего от нас.
Мы вымокли за этот день до нитки. Прогноз обещал дождь еще на два дня вперед. Мораль пока не упала до 0.

07.11.2014 пт. 76 км (грунт 44, асфальт 32). Lago Yelcho - где-то на Carretera Austral

Ночью дождь ненадолго прекращался, что вселяло надежду. Мои культяпки от сырости так и не согрелись. Ужасно то, что спальники сырые.
С утра влезли в мокрые вдрызг шмотки. Хоть теплее, когда их несколько слоев.
Утром +4. Идет слабый дождь, и так весь день. Иногда моросит, иногда - просто водяная пыль летает. Вечером +9.
С водой проблем нет, конечно.
Lago Yelcho поутру напоминает Норвежские фьорды.



Раздражает меня неимоверно то, что их коровы и быки свободно гуляют по дорогам. Я их боюсь потому что. Зачем тогда такая куча заборов?
Иногда сквозь тонкую облачность мутно просвечивает обнадеживающе солнце. Горы в дождевых лесах напоминают что-то азиатское.



У Женя залипает на подъемах цепь. Это раздражает. У мелкой передней звездочки начался критический износ, и она не отпускает грязную цепь.
А у нас и дорога на оезере Йелчо и после него начала скакать, и мини-перевал нарисовался перед Карретерой. Влезли с горем пополам. За небольшим спуском - милое озерцо.



И вот, наконец, мы доехали до главной достопримечательности всего похода - Южной Магистрали. Заложено строительство было в 1976 году Пиночетом, как дороги, связывающей регионы на всем протяжении длинной страны Чили. Раньше, чтобы попасть из южных провинций Чили в более северные нужно было пересекать несколько раз границу с Аргентиной. Для движения автотранспорта дорога была открыта в 1988 году, когда ее протянули до Кокрана. Только в 1996 году она была проложена до Пуэрто Юнгай. А последние 100 км до Виллы О'Хиггинс так и вовсе открыли только в 2000. Грандиозная стройка века, унесшая немало жизней, учитывая сложность региона (фьорды, ледники, горы, леса и болота, суровый климат).
По всей Магистрали стоят помпезные или полуподранные плакаты с одним слоганом: "Obras que unen Chilenos". Оbras - деяние, творение, оно же стройка. Как после нам показалось, имеется ввиду третий смысл...
Выехали на нее через деревеньку Santa Lucia. И оказалось, что Carretera Austral закатана в свежий асфальт до границы 10 региона. На примерно 32 км. Это волшебство. Правда, еще местами не доколдовали.





Сплошные фермы и заборы. Поесть негде.



Река Frio несет свои белесо-лазурные воды совсем рядом с Карретерой.





Несколько раз пересекали мутные зеленоватые воды реки Palena.





Их слияние.



Дождевой лес под дождем во всей красе.



Гравийка неплохого качества. Иногда с засыпями свежими, иногда в дырках, но в целом приятная.



Извилистая Rio Oeste очаровала.



Встали в замечательном закуточке, не огороженном забором почему-то, где деревья были прорежены, а под ними росла невысокая трава-мурава. Невероятно приятно.
В этом же месте через день или пару вставали наши самарские друзья =) Mishvel и Марина.
Жень приболел - горло болит. Заставляю полоскаться фурацилином.
Сегодня, вроде, подсушились чуть.
Примерно так.



08.11.2014 сб. 80 (из них около 12 км асфальта). Где-то на Carretera Austral - нацпарк Qeulat у Ventisquero Colgante

С утра низкая облачность. Очень похоже на фьорды. Хотя, мы, собственно, сегодня и едем к фьорду =).



Утром +9, ура. Влажность огромная. С неба сыплется дождевая пыль.
Вчера немного подсохли. Спать было тепло. С утра залезали хоть не в мокрые насквозь тряпки, а во влажные.
Огромные встречаются желтые шмелищи. А еще Жень утверждает, что видел в деревьях на месте стоянки колибри. Мне не верится. Птиц, в принципе, повылезало множество. Заливаются с утра трелями.
В 4 км от стоянки оказался безымянный кемпинг. Вывеска обещает горячий душ и электрический свет! (274/340 км карретеры). Но выглядел он как пастбище с 3 домиками. В 6 км (272/343 км карретеры) есть уже работающий прилично выглядящий кемпинг Los Avellanes, если не ошибаюсь. Ничего не обещает, но манит видом.
Едем вдоль нескончаемой Palena.



Я замечаю, что у них классные мосты. Даже в деревнях крутые мосты. И неизменно оранжевые. В городочке Ла Хунта заскочили в магазинчик. Их несколько, и все примерно одинаковый ассортимент предлагают: что-то из колбасы, немного овощей, печеньки всякие и разнообразная бакалея, немного молочного, если повезет с холодильником, и вкуснейший хлеб. Настоящий пшеничный. Я в Москве давно такого вкусного хлеба не ела. Или просто соскучилась по нему уж очень... Продается в форме плоских или пышных булочек, похожих формой на гамбургерные.
Зашли в придорожное кафе. И вот тут цивилизация для Женя закончилась совсем: кофе только растворимый сублимированный. Полакомиться совсем нечем. Ни пирожных, ни булок, ни даже кофе.
До La Junta плохой гравий. От La Junta на 16 км снова асфальтируют магистраль. Дорога разделена на две полосы, по одной половине шастают грузовики, а другая местами укатана для асфальтирования, а местами ужасно засыпана камнями и крупным гравием. Потом около 12 километров уже заасфальтировано. При этом, дорога то скачет, то выполаживается.



В паре километров от нацпарка снова начался неслабый дождь.
Как водится, асфальт кончается на въезде в нацпарк. “Это традиция, наверно, такая: оставлять в нацпарке ужасные дороги” - подумала я поначалу. Но там, как оказалось, тоже ведется ремонт. В нацпарке Queulat все разворочено.



Некоторые ремонтные участки под дождем превратились в месиво грязи, песка и камней. И столько подъемов и спусков вдоль озера. Жень устал и матерится: цепь клинит на каждом самом маленьком подъемчике. Мы в грязи по колено. Нас поливает дождем. А еще раздражает, что нам приходится ждать через каждые 1,5-2 километра, пока разъедется ремонтная техника. Вот чтобы сделали аляскинцы? Они посадили бы нас в пикап и перевезли через этот участок. Что делают чилийцы? Останавливают нас, а потом ведут прямо рядом с работающей техникой. И это не потому что у них нет пикапов. А потому что менталитет такой.



А вообще, в Кейлате хорошо, наверно, отдыхать. Lago Risopatron.



От озера Risopatron к городочку Puyuhuapi идет спуск. И дождь прекратился, вроде. Мы видели сидящих на заборе страшных птиц - индейковых грифов. Это самая распространенная хищная птица нового света. У взрослых голова красная, а у молодых, увиденных нами - серая. Интересно, что по данным Лаборатории идентификации птиц института Smithsonian, грифы-индейки являются наиболее частыми птицами в США, сталкивающимися в воздухе с самолётами. А еще это одна из наиболее долгоживущих птиц, по современным данным, продолжительность жизни которой достигает 118 лет.





Есть две возможности проезда к фьорду: через городок или в объезд центра, что немного короче. Но короткую дорогу всю перерыли. Обновляют мост. И они не нашли ничего лучшего как сделать брод через бурлящий поток. И никаких знаков об этом нет. Пришлось ехать в обратку, и через город.



Но не зря это было. Городок Puyuhuapi очень миленький в центре. Красочный. Даже остановки разрисованы. Красивая набережная. А над городом стоит кумар: все топят буржуйки в холодную сырую погоду.



В инфоцентре мне сказали, что уже завтра обещают солнце. Завтра и послезавтра. Что-то мне не верится…
Дорога от городка вдоль фьорда после трэша в нацпарке и на ремонтирующихся участках просто изумительно хороша: накатанный грунт практически без подъемов. Чудо. Кое-где, правда, приходится проезжать льющие со скал потоки и лужи на полдороги. Но это последствия трехдневного дождя.
Река Ventisqueros означает наше приближение к сегодняшней ночевке.



Встали в кемпинге у Ventisquero Colgante. Сборщик податей работает с 8.30 до 17.30. Мы приехали позже. Решили поискать местечко и заплатить завтра.



Как ни странно кемпинговые места заняты аж до 5-го (из 10). Народу-то тут тьма, оказывается.
Навес и краники с водой, мусорки и столики со скамейками, очаг у каждого места - красота.
И сразу видно, что нацпарк, по количеству запрещенного.



Днем +12, вечером +9. Сыро. Летает водяная пыль весь день, кроме момента с ливнем.
Ветер крутит, как обычно. Дорогу крутит, как обычно. То сильный встречный, то попутный, а то нет вообще.

09.11.2014 вскр. Вынужденная дневка

С утра сплошная низкая облачность. Но сухо. К нам прилетела птица. Похожа на новозеландского черного долбоклюя. Одна из птичек вообще как-то пролезла под тент и прыгала там, в поисках вкусненькго.
Прогулялись к озеру. Ничего не видно, хотя мы считали, что с него будет виден ледник, наивные.


Река Бентискьерос.




Тропа к леднику поднимается на холм, мимо которого мы шли. Потом проходит по его гребню и выходит к смотровой площадке. На тропе очень красиво. Деревья в облаках. Мы идем через влажный дождевой лес, и с листьев на нас падает влага, снуют в зарослях птички, игриво свистя, и жужжат разноцветные жучки. Растет бамбук. Тропа мокра и грязна.





Со смотровой площадки видно только снежник и озеро. Дальше все сокрыто низкими облаками, из которых падает вода. Но кажется, будто облако величественно струится вниз.



Внезапно раздается треск и сильнейший грохот. Это откололся кусок ледника и упал, утягивая за собой камни, отскакивающие от скал и падающие далеко в озеро. Поднялась такая мелководяная хмарь. Но женин фот запотел, так жаль.
Уже проглядывает робко солнце, и мы сидим ждем погоды, суша объективы и фото-кофры. К полудню, наконец, показался знаменитый висячий ледник Ventisquero, и стали подтягиваться туристы.





Быстренько порадовались, поразились, пофотали и отправились вниз. На обратном пути сновали гигантские синие жуки и колибри. Все таки это колибри. Они крупнее, чем я привыкла себе представлять, но сомнений быть не может. Птиц вообще много самых разнообразных.
Каким-то образом тропу успело завалить толстенным деревом. Час назад еще все было хорошо.



Спустились довольно поздно. Солнышко, наконец, припекает.
Жень, мучаясь совестью, предложил остаться на денек, для поправки здоровья. Мучился он от того, что мы тогда теряем свой день запаса. И теперь нам придется выкладываться, несмотря на обстоятельства. Как по мне, так это лучше, чем целый день сидеть в Villa O’Higgins в ожидании рейса, если мы все вовремя проезжаем. А сомнений в наших силах у меня не было.
Я съездила оплатить кемпинг и вход в парк (вход 4000 clp с человека, кемпинг - 6000). И к нам вскоре приехала девушка на велосипеде, проверяющая санкционированность стоянки. У них все схвачено. Сборщик податей, увидев меня на велосипеде, сразу понял, что мы с 5 места.
Успела увидеть, что от нацпарка еще ведутся какие-то работы. Дорога завтра обещает быть свежеперекопанной (вот жаль, что я картинку внимательно не рассмотрела).
На 3 месте стояли велосипеды. Вчера вечером стояли, и сегодня стоят.
Пока Жень спит целительным сном, я фотографирую всякую траву.
Обещанный огненный куст или Firebush или Embothrium coccineum - южноамериканские невысокие деревья, быстро развивающие колонию. Говорят, у них вечнозеленые листья. В Чили мы часто видели целые склоны, ярко подцвеченные россыпями цветов. Cмотрятся эффектно.



И его "плоды".



А это El chilco (Fuchsia magellanica) - дикорастущий кустарник, достигающий 3 метров в высоту. Иногда разводится как декоративное растение для украшения сада или патио.





Огромные лопухи, встречающиеся в Чили, - la nalca o pangue (Gunnera tinctoria), известный так же как гигантский или чилийский ревень. На деле это не ревень, хотя внешне похож. Есть его тоже можно. Разводится в декоративных целях уже по всему миру и для употребления в пищу. Характерны они для вальдивских лесов. Они выше меня.



Мой велокомп в тени показывает днем +21.
К сожалению, выданные в Футалеуфу карты размокли и порвались. Да и толку то от них: о кемпингах врут безбожно, а больше мне ничего и не надо.

10.11.2014. пн 68 км (грунт 37, асфальт 31). Ventisquero Colgante - Villa Amengual

Утром +9, днем +13, вечером +8.
Ветер, как всегда, крутит, дорогу, как всегда, крутит…
С утра шел дождик несильный примерно до 9.
Опять дорожные работы нас немного застопорили. Но грунт хороший. Может, не успело развести после вчерашнего просыхания.
Остатки фьорда.



Дорога очень быстро подсыхает. и она очень хороша вдоль фьорда, как и вчера: ровная, укатанная.



Когда отвернули от фьорда, начав пологий подъем к перевалу, стало просто невообразимо красиво. Узкая грунтовка в лесу и виды на горы. Волшебно. Изредка проглядывает солнце. Висят, любопытствуя, колибри.



Лезем в перевал и думаем: “Как хорошо, что его не затронули работы!”



Навстречу нам вырулила швейцарка, уже довольно долго путешествующая по Америкам, и с друзьями, и в одиночку. Вот скоро должна встретиться со своим парнем. Говорит, ехала через пампу, не стала лезть на тропу к Villa O’Higgins, считая его “Only hardcore!”. В пампе, говорит, видов ноль, зато солнечно и тепло, а здесь крутые виды, но сплошные дожди и холодно. Забавная очень. Куча нецензурной лексики в речи.
Что ж, готовимся морально к дождю.



Чем выше, тем больше видно ледничков.



Скалы крутые кругом. Ущелье.







Летают кондоры под скалами.



Начали мы спускаться и встряли: на этом участке дороги ведутся взрывные работы, и она закрыта с понедельника по пятницу с 13 до 17. А на часах - 14. И сегодня как раз понедельник. Все ж таки попали (вот что мне вчера мешало бумажку рассмотреть тщательно?).
Забавно, что съемка гугломашины от мая 2014 года. И на том месте, где мы застряли, стоит тот же знак.



Делать нечего. Попили чаю, накипятив воды из бегущей тут же горной речки. Поболтали с мотоциклистом из Англии, у которого денег - куры не клюют, и ему просто нравится катить свой байк. Планирует и Россию посетить как-нибудь. Вскоре подъехали велосипедисты из кемпинга, велы которых мы видели. Немцы. Они вообще автостопщики, едут на велосипедах впервые. Как-то налегке. Всего с двумя ортлибовскими сумками у каждого и мешком на багажнике. Они думают кататься по Южной Америке 6 месяцев, но четких планов не имеют. Их немного удивляет наша упертость в план. Велы купили в Сантьяго, и собираются продать в Вилле ОХиггинс. Уже дали объяву об этом на трипадвизоре.
Они учили в школе русский ). Еще помнят некоторые выражения. Даже спели первый куплет песни крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже". А сейчас живут во Франции. Из нашего стажа велопоходов они сделали вывод, что мы быстрые. Люди часто думают, что мы быстрее, чем на самом деле есть.
Сидим и ждем, что нас вот-вот догонят Миша с Мариной, из-за того, что мы потеряли вчера день и сегодня теряем кучу времени. Рассказали о них немцам.
Просто стоять и ждать очень холодно. У меня простыл нос. Болело верхнее небо после этого дня всю ночь. Я во сне издавала какие-то горловые звуки и просыпалась от этого все время. Ужас.
Можем только надеяться, что сделаем сегодня план.
Наконец, нам открыли путь. Все шустро спускаются.



После ремонтных работ на развилке снова появился асфальт (37 км от места ночевки).



На карте нарисован кемпинг у какого-то mirador Piedra del Gato. Вот оно. Это смотровая площадка на Гору Кошачью.



Ничего там не было. Решили докатить до Villa Amengual (туда же направились немцы, посмотрев в такую же карту, как у меня, и обогнав нас).

Недалеко от Горы Кошачьей река Cisnes промыла в камне интересные впадинки.



У нас приятный, но холодный спуск с прекрасными видами.





А перед самой деревней подъем, на котором мы еще потеряли время.



Женя еле едет: фотографирует много.



Тем временем, нас снова накрыло дождем.



Прибыли мы уже в сумерках. Но в Вилле Аменгуаль тоже не оказалось кемпинга. План сегодняшнего дня - озеро Las Torres, на котором кемпинг уж точно должен быть, но до него еще 5 километров. А уже темно. И идет дождь. И я, рассудив, что либо надо набрать у местных воды и встать сразу за виллой, где угодно у забора, либо… не знаю, что еще, кинулась в ворота hosteria у выезда из деревни с просьбой встать у них во дворе с палаткой. Хозяин не понял моего испанского, но его жена прекрасно говорила по-английски. Они любезно нашли нам местечко под цветущей яблоней, и ничего не взяли. Женщину зовут Татьяна, а мужа ее - Виктор! Они чистокровные чилийцы. Представить себе это невозможно =) А дочь у них - Каталина.
Готовили сами, хотя можно было поужинать в их ресторанчике.
Холодно и мокро.

11.11.2014 вт. 108 км (асфальт). Villa Amengual - Las Torrenos.

Всю ночь шел дождь. Часов в 11 утра только прекратился. Уже -60 к морали.
С утра, как обычно, нависает угрожающе, низкая пушистость.



Однако, погода чуть подправилась, и до вечера была переменная облачность. Даже скромно проглядывало солнце. Только днем еще разок пролило. Утром +8, днем +15, вечером +8.
На Lago Las Torres, как и ожидалось, оказался кемпинг. Бесплатный, насколько я понимаю. Прямо у воды. Без душа. 6 км от Villa Amengual.



Так же кемпинг есть на Laguna Piedra (Campo Grande это называется на чилийской карте). Но я не уверена, что он рабочий.
Сегодня мы петляем по дороге среди горных гряд без особых подъемов и спусков. Асфальт все время. Нам поэтому комфортно. Вдвойне комфортно потому, что справа от нас - горный хребет, поливаемый дождями, и слева от нас - горы, поливаемые дождями. Мы же наслаждаемся пастбищами и видами, пригреваемые солнышком. К тому же встретили еще двух одиночных велосипедистов. Они нам завидуют, так как уже полдня ветер сильный нам попутный. Им, соответственно, в лицо.
У меня нет особых ориентиров, посему, извинити, вот просто кучей фоточки с этого дня.













О. Вот эти две у пересечения реки Picaflor.





А дальше опять сумбур.



Поели в Villa Maniguales в кафешке. Лимонные пироги у них ужасны. Кофе, к сожалению, растворимый. Закупились на окраине. После городочка нас опять обогнали немцы. Хотят встать в кемпинге, отмеченном на карте в деревушке El Bolseo. Мы тоже, в общем то.
После этого городочка ветер внезапно поменялся, хотя дорогу почти и не крутануло. Вплоть до второй развязки ветер изо всех сил дул в лицо.
Окраина городка.



И опять сумбур. Просто красиво. Склоны усеяны цветами огненных кустов.







Доехали до развилки. Можно поехать прямо по гравию 7 руты в перевал, но 60 км. Или направо по асфальту Х-50 и 240 без перевалов, но 80 км. Ну его нафик, грунт и перевалы, решили мы. Свернули на Х-50. Она вовсе не асфальтирована, а выложена бетонными плитами. Двухполосная, но узкая. Очень приятно ехать по узкой дорожке в сени деревьев. За исключением моментов, когда грузовики, которых встречается много, просили нас уступить местечко. Ан некуда ).
Бетонка у них отменная, по сравнению с подмосковными. Иногда подлатана плиточками.



Каким-то образом Жень нашел целое семейство свинюшек.



Х-50 идет все также вдоль реки Maniguales.



Мы все ближе к El Bolseo. Попадаются все чаще дома и целые поселения.



У второй развязки нас поджидал вполне представительный мужчина на авто. Йорш его зовут. Сказал, что здесь кемпинг где-то очень далеко (карта чилийская вся какая-то кривая. например, “El Bolseo”, как объяснил Йорш, - это область сельскохозяйственная, а не деревня. и где там в этой области стоит кемпинг - неясно из карты), а вот совсем в 8 км стоит дом его приятеля, участвующего в движении “CasaDeCiclista”. Это как HotShowers, но только для велосипедистов, и только в Латинской Америке. На доме этого приятеля должно было быть написано что-то, но я уже подзапамятовала это звукосочетание. Мы возрадовались. Потому что отмотали уже порядка сотни, да начинало смеркаться. Старательно погнали, высматривая дома и надписи.



Но дом мы не нашли. Проехали какую-то деревушку и отдельные домики. На некоторых были даже надписи, но все не о том. Спросили какого-то местного дядьку, ждавшего автобус, и он закивал: да-да, мол, совсем в паре километров уже. Но мы проехали еще 4 до следующей деревушки Las Torrenos, которая созвучна с тем названием, что нам Йорш говорил. В центре деревушки висит табличка “Кемпинг там” и стрелочка направо на грунтовку. Интересно, что кемпинг обещает не только горячий душ, но еще wi-fi, и даже... настоящий кофе! Свернули мы на нее и проехали еще с полтора километра, но не поняли, где тут вообще должен быть кемпинг. Справа - домики-сарайчики с огородиками, слева - река. Уже заметно темнеет… В гневе и отчаянии встали прямо на берегу реки, напугав двух коров своим волевым решением. А до этого встать было и негде вовсе: сплошь заборы и довольно населенная местность. Домик за домиком.
Где там наши немцы, интересно, опять нас обогнавшие сегодня? В Puerto Aysen поехали? Кстати, вчера они тоже ночевали в каком-то оспедахе в вилле Аменгуаль, но под крышей за деньги.
С водой проблем нет, как и в предыдущие дни.
Без проливного затяжного дождя, да с кусками сильного попутного ветра, стало как-то веселее. Даже надеемся завершить первую часть похода по плану, а то уж начали беспокоиться слегка.



12.11.2014 ср. 40 км (асфальт). Las Torrenos - Coyhaique. полудневка, считаем.

Ночь без дождя. С самого утра что-то прокапало. Палатка сухая, йух-ху!
Утром +8, днем +14.
В таком месте и ночевать приятно.



На 9 км от старта (примерно 16 км от развилки) есть кемпинг San Sebastian, возможно с душем, у нацпарка Rio Simpson. Прямо напротив святилища Святого Себастьяна.
А это еще одно святилище чуть подальше.



Утром, как обычно, облачность не радует ни глаз, ни сердца. Часть пути лежит в узком каньоне Rio Simpson.





Есть кемпинг в 17 км от старта (примерно 24 км от развилки), но там странноватый знак, и дорога уходит направо к реке. Вряд ли есть душ.
Зато опять капает с неба.
Вода в р. Симпсон мутная, но много ручьев с гор.
Вскоре начинаем карабкаться в крутой подъем с коротким тоннелем. До него сохранился сильный попутный ветер, но чуть слабее вчерашнего.
Вид от тоннеля на реку Симпсон, дорогу и красивую пьедру.



В конце подъема на плоскогорье на несколько километров почему-то лежит плитка.



А еще стоят ветряки. Вот не ожидала их здесь увидеть, хотя погода очень этому благоприятствует.
Вот уже и смотровая площадка с видом на Coyhaique. Немного капает опять.





Хотели встать в кемпинге Alborada в километре от въезда в город. Но тот оказался страшен и полузакрыт. Стоит 4000 с человека. Воду не проверяла, но газовая колонка, греющая душ, еле фырчала, а мы только о душе уже и мечтаем. Поехали дальше.
Метров через 500 табличка: cabanas & camping. ciclista y motociclista bienvenido. Ага. Захожу, а он закрыт. Поехали в центр. Туринфо перманентно не работает. Сплошная засада в этом городе. Поели в кафе в самом центре. Дорого. Но ради вайфая можно. Не нашли CasaDeCiclista в Каяйке. Жень откопал в LP хостел дешевый. Но дабла уже не было (. Сплошное расстройство. Уступили двум мотосиклистам два последних места в дорме. Зато хозяйка кемпинга - неформальная немка, проехавшая на Ниве с мужем и ребенком из Германии в Сибирь хР. Планируют в следующем году отправиться в Боливию на ней же. Финальный вопрос остался невысказанным: а как они Ниву за собой по миру таскают?
Посоветовала она нам хостел чилийского стиля хороший буквально через 4 дома. Достойный очень. Уютный. Кухня, в которой можно готовить за небольшую плату (2000 clp), душ на этаже (можно и в номере, но мы не буржуи), патио, куда поставили наши велы, опция завтрака не включена, но возможна (за 2500 clp). Что еще удивительно: можно за отдельную плату арендовать термос. Я не очень поняла. Но что-то вроде того. Еще забавно, что пожилые уже хозяева по-английски, естественно, не говорят. Но надписи у них висят и на английском, и на испанском. Одна из фраз была прямо сдублирована с испанского и начиналась так: “Dear passengers...” В испанском эти самые пасахерос - и пассажиры, и путешественники, остановившиеся в отеле, в одном лице. (буквально Persona que está de tránsito y se aloja en un hotel.)
Все тяжелые тучи оседают на горах, из которых мы приехали. В то время, как здесь, в низине, сухо, изредка солнечно. Но ветер сильнющий.
Сходили в супермаркет закупиться. Он прямо таки огромный. А рядом с ним стоит еще один, ну просто гигантский. Как Ашан. Но во втором тележечки только за монетки, и народу больше.
На улицах, как в Азии - переплетение проводов.


Хотя, в Азии мощнее.

Городок интересный и милый, но как-то было не до фотографий. На въезде стояла академия carabineros (полицейских). До центра шел проспект, напоминающий южные города. Город немаленький, но какой-то вытянутый. Очень людный, по сравнению с теми, в которых мы были.

Навигация
Часть 1. от San Carlos de Bariloche до Los Cipreses (граница)
Часть 3. от Coyhaique до Cochrane
Tags: Патагония, Чили, Южная Америка, путешествия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments