ulawa (ulawa) wrote,
ulawa
ulawa

Categories:

Велопоход по Патагониии 2014. Часть 4.1: от Cochrane до Villa O'Higgins

18.11.2014 вт. 61 км (грунт). Cochrane - Estero la Tranquera

Утро радует солнцем, хотя воздух очень холодный.



Утром +7, днем +14, вечером около +9. Солнце. Переменная облачность.

Включенный в постой завтрак был очень мал: пара бутеров с ветчиной и сыром, чашка кофе и печенька овсяная (ну, не только, там несколько злаковых, как следует из названия). “Cereales” ими любимая. Весь день ехали на этом, пачке печенья и мантеколи (брэнд Mantecol - что-то вроде халвы, только на основе арахисовой нуги с добавлением муки и кучи всего).
От городка поднялись в небольшой холм, и покрутив по нему немного, спустились к озеру Esmeralda. По дороге видели, как два индюка за забором танцуют вокруг одной индюшки. Красиво так хвосты свои распускают.



Озерцо Эсмеральда очень милое. Поросло желтой травой.



Мы сегодня, и еще несколько дней назад и вперед, едем очень близко к Северному ледниковому полю (Campo de hielo Norte). Снега и ледники проглядывают отовсюду.





С ледникового поля задувает ледяной ветер.
От Кохрана грунтовка переменная, то получше, то похуже: бывает очень ровная и накатанная, но большей частью она обильно усыпана крупным гравием и камнями.



После озера Эсмеральда снова поднимаемся немного к бурной реке Salto, и вдруг очень интересно меняется травяной покров. Какой-то красноватый мох растет на камнях, перемежаясь травкой.





После продолжительной поездки по довольно плоскогорью мимо озер Juncal, Chacabuko и Larga



Спускаемся в долину реки Надис, где грунтовка стала еще хуже. Каменистая. Сам спуск ужасен. Довольно крутой сброс на 200 метров с пронизывающе леденящим ветром в лицо.
Спуск в долину реки Надис.



После спуска спешно одеваюсь во все теплое и непромокаемое. Во-первых, промерзла на спуске до костей, а во-вторых, впереди виднеется дождь. Сразу за спуском автобусная остановка и ответвление к какой-то деревушке вправо. Туда же обещан кемпинг. Но верится с трудом: из этого поворота с грохотом выезжают грузовики и мчатся в нашем направлении.
Разлив реки Надис и впадающего в нее ручья.



Под дождь мы не попали, хотя что-то пыталось капать. Но все затянуло сплошными облаками.
Ехать вдоль рек довольно приятно: дорога ровная, журчит вода, а мы едем через лесочки и пастбища, коровы говорят “hello”, лягушки щелкают в болотцах. Птицы свистят, совсем как люди. Мы пару раз оборачивались, а потом привыкли. Вот и пестрые цветы огненного куста кругом снова.



Река Надис петляет. И дорога петляет. Мы то удаляемся от нее, то приближаемся вновь, едем то с одного ее берега, то с другого.



На деревьях частенько растут странные оранжевые грибы. Целыми колониями оккупируют деревья.



Оказалось, это съедобный гриб-паразит. Несмотря на то, что многие исследователи материка видели гриб до Дарвина, именно Чарлз Дарвин привез шарообразный желто-оранжевый гриб, паразитирующий в большом количестве на ветвях местных родственных буку деревьев из рода Nothofagus, для исследований на родину. Сумчатый гриб Cyttaria darwinii, как его впоследствии назвали, был важной составной частью рациона аборигенов, потому что другой растительной пищи они тогда не знали. До сих пор в Чили едят различные виды этого гриба. Они встречаются только в Южной Америке или в Австралии. Еще их называют Llao llao. В Барилоче даже есть улица с таким названием.



Благодаря этим грибам на дереве образуются наросты, которые используются в качестве материала для поделок. Например, в гостинице, где мы стояли в Кохране, Cero a Cero, поделками с этими наростами были уставлены все помещения общего пользования.
Я запуталась в речках. Уж и не знаю, какая из них эта. Мне кажется, мы ехали вдоль одной и той же реки, но на самом деле мы двигались по долинам трех.



Встали у реки Estero la Tranquera на техническом съезде. Справа ледник, слева ледник, сзади ледник.



После Cochrane мест для ночевок довольно много - стало мало заборов вокруг.

19.11.2014 ср. 62 (грунт). Estero la Tranquera - Puerto Yungay.

Утром +10, днем +18, вечером +12. Сплошная облачность. Ветер слабый, но ледяной, поэтому не верится в показания велокомпа. Я ехала в теплых перчатках с пальцами.
Жень в предвкушении встреч с велотуристами. Сегодня среда, а переправа через озеро O'Higgins была в субботу. Значит, даже самые медленные велосипедисты должны были добраться до парома через фьорд вчера, и сегодня мы их увидим. Если они вообще есть.
Так и оказалось. Прямо с утра после старта на этом участке увидели бодро вкручивающих вверх и вниз двух железноконных.



В авангарде оказались англичанин и американец. Сказали, что сзади должны еще подтянуться несколько пар. Но больше спрашивали нас про дорогу. И еще путано объяснили, где получше вставать по пути на ОХиггинс.
Грунтовка местами хорошая, местами ужасная. Перед нами еще прошел грейдер, что видно.





Снова мы в окружении снегов.





У реки Vargas местность безмятежно заболоченная. Как болотистая тундра.





В лесу, по-прежнему, приятней некуда.



Выехали снова к реке Бакер. Медленной, тяжело несущей зеленоватые воды.





Снова нас окружил дождевой лес, похожий на джунгли.



У подножья перевала развилка: направо уходит дорога по долине реки Бакер. Там жутко неприглядная хмарь стоит. Наверняка, дождина льет. Мы же надеемся, что сейчас как залезем повыше, а там - жарит солнце.

Долина реки Бакер, откуда мы лезем в подъем.




А это она дальше.



Перевал непростой тем, что каждый поворот приносит новый уклон. Лезть нелегко. Да и все же что-то предательски капает из облаков. А потом еще начинается аттракцион: спустись на 10 метров, поднимись на 15. И так очень долго.
На одной из таких горок встретили, наконец, остальные пары велосипедистов - французов, немцев и американцев. Впервые видим американских велосипедистов за пределами страны. Говорят, что просидели 10 дней практически без еды в Candelario Mancilla, так как на озере ОХиггинс был шторм и лодка не ходила. Дело в том, что в Канделарио Мансилла ничего нет, кроме поста пограничников. И цивилизация возможна только в городе Эль Чалтен. До которого надо преодолеть тропу, как-то пересечь еще одно озеро и ехать 30 километров по грунту. А озеро ОХиггинс настолько огромно, что шторм на нем сравним с морским. И катер в шторм не ходит. Не повезло им жуть. Но после их рассказа я начинаю нервничать. У нас то билеты на самолет... Мы не можем несколько дней сидеть в ОХиггинс.
Обещали нам американцы 6 бродов рек на тропе от Мансиллы до Эль Десиерто и откровенно плохую грунтовку от El Desierto до El Chalten.
Распростились с натерпевшимися велотуристосами и сняли непромокаемую одежду: дождик перестал сыпаться.
Продолжили наше нелегкое восхождение. На вершине разлеглись озера.





Дорога проложена в скалах.





Я все ждала резкого спуска, понимая, что до конечной точки этого дня совсем чуть-чуть. Но не тут-то было. Спуск резкий, да. А за ним сразу такой же резкий подъем. Почти такой же высоты что и спуск. И так нескончаемое, как мне казалось, число раз. Несемся вниз - ползем вверх. Летим вниз - ползем вверх. Американские горки. Очень тяжко. Зато небо радует высокими облаками, в которых изредка мелькает синее небо.
Наконец, уклон полого и ровно пошел вниз, и можно было выдохнуть. Доплелись до какого-то карьера, не доезжая до пристани 1.5 километра. Потоптались в нем немного, и нашли закуток для ночевки. Я совсем без сил.
С водой, вроде, проблем нет, но речушки почти все желтые, болотистые.

20.11.2014 чт. 43 (грунт). Puerto Yungay - где-то на Карретере.

С утра +16, проглядывает солнце. Днем от +13 до +18, вечером +11.
Спустились к пристани в Puerto Yungay. Есть зал ожидания, туалет. Есть киоск, но он закрыт до лета точно.
Паром прибывает в Пуэрто Юнгай.


Приехали мы к пустой пристани, но пока ждали паром, стали подъезжать автомобили. Приехал какой-то фургон, из которого выгрузились ребята с рюкзаками. Утверждают, что видели нас аж трижды в разных местах. А я потом припомнила, что парня видела в магазине в Кохране. Точно. Они швейцарцы. Разговаривают на английском, немецком, французском и немного на испанском. Девушка призналась, что французский и испанский мешаются в голове. А в фургоне они оказались, потому что не влезли в автобус.
Вскоре подкатил и автобус. В принципе, он небольшой. В нем помимо прочих туристов оказалась пара очень оживленных французов, которые в последствии нам очень помогли.
Паром небольшой, но вместил автобус, два фургона и 5 авто. И четверо велосипедистов ).
Под самое отправление прибыли на попутках два бразильских велосипедиста, у которых 4 недели от Sao Paolo до Villa O’Higgins. Дальше они садятся на автобус в обратный путь.
Паром отплывает от Рио Браво.


Паром идет 40 минут через фьорд Mitchell. Бесплатно, так как является частью Карретеры. Расписание варьируется в зависимости от сезона. Посмотреть его можно на сайте robinsoncrusoe.com.
В Rio Bravo только зал ожидания.
Пасмурно. Грунтовка утыкана камнями, что раздражает и замедляет на подъемах. Первые примерно 20 км еще выглядывало солнце и было приятно. Дорога плоская, идет вдоль фьорда Митчелл и реки Анё Нуэво (забавно, буквально, "новый год"), Она же Рио Браво.



А затем уводит в неприглядные бугристые холмы.



Перед нами три подъема: на 100, 200 и 300 метров. Местность внизу между ними заболоченная. Здесь растут какие-то малиновые ягоды. В интернетах нашла, что это чаура (chaura), вполне съедобна, родственница клюквы, брусники, черники и прочих вересковых (Ericaceae).
Латинское же имя Gaultheria Pumila или Pernetlya Murconata.
А вообще по виду - тундра. Летает мошка, но не кусает.




Отсюда виден наш третий подъем. Самый длинный, вырубленный в скале.


Уже второй день вижу на болотцах ягоды темно-малиновые.





Дорога ужасна, очень каменистая. Этот участок Карретеры был открыт последним в 2000 году. Оно и понятно: как к нему пробраться? С последнего на сегодня подъема потрясные виды на долину реки Браво.







А еще над ним парят кондоры. Андские кондоры (Vultur Linnaeus) - птица из семейства американских грифов. Считается самой крупной летающей птицей Западного полушария. Длина взрослых птиц варьируется в пределах от 117 до 135 см. А размах крыльев от 274 до 310 см. При этом самки могут весить до 11 кг, а самцы все 15. При всем этом они падальщики.





Последний высокий пупень Карретеры. Юль опять чего-то несчастлив.



Встали после спуска с этого подъема перед мостом на гальке у реки. Там есть велоследы, кроме наших.
Места для стоянки были, но немного, несмотря на отсутствие ферм: то болота, то скала с одной стороны, а с другой - обрыв.
С водой проблем, как всегда, нет. Водопадов прямо у дороги тьма.
Еще слышали странную птицу, издававшую звуки, как робот r2d2.

21.11.2014. пт. 58 км (грунт). Где-то на Карретере - Villa O'Higgins.

Утром +11, днем от +9 до +13, вечером +11. Ветер попутный местами сильный.
Ночью к нам приходила наглая мышка. Погрызла орешки.
С утра зарядила морось. Так и накатывала периодически до следующего утра.
Дорога все также утыкана камнями, хотя встречаются и приятные участки.
Перед нами оказался последний 100 метровый подъем Карретеры. А после него небольшой спуск и ровная дорога вдоль озер, реки Колорадо и болотец.





Недалеко от спуска мне вдруг показалось, что я видела велосипед в карликовых зарослях, но не уверена. Возможно, там где-то затусили встреченные вчера бразильцы, бодро упилившие вперед.





Воды кругом полно. Водопады прямо у дороги.







Был у нас интересный момент, когда около 20 км мы ехали в солнечной "дырке" наперегонки с дождем. Смотрю налево на тундру и вижу, как ветер несет косые струи дождя буквально в 20 метрах за мной. Потом мы отрываемся от них, но так, что не попадаем под те, что впереди. Отдыхаем. И с первыми каплями стартуем вновь. И снова захватывающая погоня за дыркой в облаках.
Это один из чудеснейших по красотам дней.







Дорога извилистая и тянется меж гор и воды.







Озеро Cisnes знаменует наше приближение к цели.





Но его еще нужно объехать. Поворачиваем, и ветер становится сильным боковым. И как назло вдруг полезли грузовики. Видно второй заплыв парома до нас доехал. Пылища жуткая. Поворачиваем снова после небольшого подъема. К реке Mayer.



И становится хорошо физически. Но теперь все мои мысли заняты ожиданием покупки билетов на завтрашний катер. И я, пожалуй, расскажу длинную историю, начиная с подготовки. Чтобы было понятно, что так сердце растревожено.

Успех похода зависел от совершения непростого погранперехода из Чили в Аргентину по маршруту Villa O'Higgins - lago O'Higgins - тропа - lago El Desierto - El Chalten.
Главная заковырка на этом маршруте - пересечение большого озера, называемого чилийцами O'Higgins, а аргентинцами San Martin. Паром через него ходит поначалу раз в неделю, потом два, потом три, потом вообще много, а по мере убывания сезона - в обратном порядке. "Паром" - это бывший катер береговой охраны с красивым именем Quetru.



Есть два сайта, через которые можно забронировать места.
Сайт villaohiggins.com, по сути своей, - туристический информаторий по всей области вокруг поселения Villa O'Higgins. В нем освещаются всевозможные экскурсии на ледник O'Higgins, возможности размещения в этой деревне, алгоритм пересечения границы...



Собственно, алгоритм не сложный: доехать 7 километров от Виллы О'Хиггинс до пристани Puerto Bahamondez, сесть на катер через озеро O'Higgins \ San Martin до пристани Candelario Mancilla, там отметиться у чилийских пограничников, преодолеть 23 км тропы до аргентинских пограничников, рядом с ними же сесть на катер через озеро El Desirto до южного берега, а оттуда 40 километров грунтовки до города El Chalten. Если вдруг катера через Эль Десиерто нет, то можно пойти по тропе вдоль озера по восточному берегу 16 километров. Но это жесть для велосипедистов.
А переплывая через озеро ОХиггинс можно сплавать на экскурсию на одноименный ледник. И это классно. Но возможно только летом, когда на озере не штормит.

С вышеобозначенного сайта можно скачать полезные брошюрки по этому переходу, посмотреть расписание паромов через фьорд, озера Сан Мартин / О'Хиггинс и Эль Десиерто, можно забронировать места на экскурсии и пересечение границы в целом или паром Quetru отдельно, на экскурсию на ледник. Для этого есть специальные формы. А для людей простых присутствует контактный e-mail reservas@villaohiggins.com.
Именно этим сайтом изначально воспользовался Жень, заблаговременно (29 сентября) отправив им письмо со всей информацией, необходимой для брони мест на катер. Очень заблаговременно. Почти за два месяца (22 ноября мы планировали пересечь озеро). Но в ответ - тишина.
После двух недель тишины мы решили, что не могут они еще не начать предсезонную подготовку и быть в отпусках. И я начала прозвон. Дозвониться удалось только раза с 5-го. И вот незадача: у них не только сайт на испанском, но и администраторы говорят на испанском. АААА! А я-то нет (. Кое-как на ломаном английском вперемежку с испанским мы договорились о том, что с бронью какая-то проблема. Но в чем конкретно, понять было невозможно. В этот же день получила-таки письмо. О том, что на эту дату у них там какая-то группа все уже забронировала. Что за группа должна быть, чтобы забронировать 58 мест сразу. И за два месяца вперед.
Я пребывала в негодовании. Столько времени ушло. Почему они сразу не ответили?! У нас рушится весь план!
Описала им свое разочарование на испанском и поинтересовалась, нет ли какого-либо другого способа пересечь озеро. В ответ - тишина... (о способе - позже)
Нашла сайт компании Robinson Crusoe. Он даже на английском. Это сайт туристического агентства, предлагающего все тоже самое + размещение в своем отеле.
К сожалению, лодка все та же Quetru. Зато расписание более полное и вразумительное.
Отправила им через их форму запрос на бронь на катер. Ну мало ли. Кроме того, надо же понять, это такой стиль работы именно в той конторе или в Чили вообще =Р
И опять - тишина... через 5 дней мои нервы не выдержали, и я начала телефонную бомбардировку их офиса. Ответила мне Джессика. Которая по-английски ни бельмеса не понимает. Раза три меня просто сбрасывали. На мое сердитое письмо мне ответил сам СЕО. По-английски! Но отправил снова к Джессике. Пришлось учить испанский "в бою".
На шестой день после запроса Джессика ответила мне, что места для нас забронированы. И даже с посещением ледника. Вскоре пришло письмо и от первой конторы, что группа отменилась, и они дают нам бронь. Теперь у меня было две брони ) Однако Джессика заверила меня, что у них совместно формируется список пассажиров, и потому ничего отменять не надо. Все в деревне на связи ).
Теперь остался только один тревожный момент. Оплатить бронь можно только наличкой в кассу не менее, чем за 24 часа до отплытия. При этом, экскурсия на ледник может сорваться по погодным условиям. Мы же плывем в самом начале сезона, когда погода еще очень нестабильна. И вот как тогда вернуть деньги за несостоявшийся сегмент? Этот вопрос решили выяснять на месте. Принялась усиленно учить испанский...

Итак. Преодолев более 800 километров по Carretera Austral, превозмогая непогоды и плохие дороги, под мелким дождем мы добрались-таки до Villa o'Higgins к вечеру 21 ноября. Первым же делом нашли турофис, находящийся на площади в центре городочка.



И там нам сообщили, что катер не ходит. Сердце будто перестало биться. Четкие планы внезапно рассыпались и понеслись по ветру. Передо мной разверзлась черная дыра. "Но почему?!" - спросила я, полагая, что этим можно что-то изменить. Хотя бы прогнать пустоту. Ответ, в буквальном переводе, был: "Лодке плохо" (так как понять первоначальные сложные выражения мне не позволял мой испанский, а ответить на английском не позволял их менталитет). Но тут же нам сказали, где найти некоего капитана Atonio Vidal'я, у которого есть еще один катер, способный нас переправить.
В панике мы сначала двинулись в офис Робинзона Крузо.


На карте: серые крыши слева от 7 руты - отель Робинзонов, немного севернее его - махонький белый кружочек белого шатра - офис с Джессикой; напротив отеля белая крыша справа от 7 руты - прекрасный кемпинг El Mosco.

В офисе я повстречалась с Джессикой ). Не могу сказать, что это меня обрадовало. Тем более, что она подтвердила, что у Quetru сломан мотор, поэтому на неделю отменяются все рейсы. Следующая попытка завести катер не ранее 26 числа. Неделя - это невозможный для нас срок: у нас самолет через 9 дней.
С жутким отчаянием, окрашивающим все в сумрачные краски, мы отправились к капитану Антонио.


Это его дом. Рядом всегда стоит белый автомобиль.

С капитаном разговор не шел. Он не хотел подстраиваться под мой испанский. Я же не могла подстроиться под его: говорит он, словно жует. Даже местные его переспрашивают по несколько раз. Стало ясно одно: завтра он нас взять не может; следующий рейс - в понедельник (потом выяснилось, что очень даже вовсе в среду). Нас это тоже как-то не устраивало.
Уже без надежд и чаяний двинулись снова в офис Робинзона.
Надо сказать, все это время за нами наблюдали из окон кемпинга (шел дождь и потому все сидели на кухне) туристы, ехавшие в автобусе, пришедшем на день раньше нас. Мы повстречались в ожидании парома через фьорд пару дней назад. Махали нам руками каждый раз =Р
Из офиса Джессика (Боже, храни Джессику) позвонила капитану и поговорила с ним. Перевела нам его речь: на его катер помещается всего 20 человек (включая команду), и на завтра все занято. Оно и понятно: все, кто был на автобусе, сразу же двинулись к нему. Вчера ;(
Расстройству нашему не было предела. Медленно и печально мы попытались найти кафе. Но оно было закрыто. Еще печальнее зашли в магазин. В городе 4 минимаркета. Я рекомендую Panaderia Don Pepe, хотя с карточками в ней затык. Принимают только какие-то местные. Зато можно купить все, и сверху вкусных булок (на которые я падка).
Поплелись в кемпинг El Mosco. Он прекрасный. Абсолютно прекрасный. Уютная кухня с потрясными картинами на стенах. Я была так расстроена ситуацией, что решила сфотографировать их утром, но поутру так все завертелось, что у меня нет ни одной картинки. А они просто восхитительны. Вот нашла кое-то на официальной странице фэйсбука.













Жень не разделяет моего восторга по поводу этих картин. Но я уверена, есть те, кто меня поймут.
Были встречены на теплой уютной кухне туристами, старавшимися нас подбодрить и утешить.
Чайники греются на печке, совсем как в Nyidalur в Исландии. Веселее стало с народом. Познакомились с американцем Ником, который работает в нацпарках Колорадо гидом. Его жена Джоель тоже. У них почти полгода отпуска. Вот и странствуют. Лучшая работа в мире.
Еще был англичанин-велосипедист, в одиночку, но с заплечником и двумя сумками на багажнике, прошедший тропу вдоль El Desierto, потому что не было лодки. Не советует нам повторять его экспирьенс. Шел 8 часов. А он поджар и мускулист. Говорит, что капитано Антонио показался ему очень мутным, и поэтому нам надо поехать с утра к пристани и попробовать взять лодку штурмом.
А еще познакомились с потрясающими французами Жоёль и ЧерИ (Thierry и Joёlle). Очень позитивные. Лет под 40 им. Они ехали на своих велосипедах с 10 летним сыном до Чиле Чико через всю Латинскую Америку. Но устали от велосипедирования жуть как. Особенно от песков в Боливии. И решились велики продать, в чем им очень помог радиоведущий, с которым они только-только познакомились. Сын сбежал путешествовать в кемперван друзей семьи. А они теперь перемещаются на автобусах и хайкерствуют. Живут под Альпами, обожают ориентирование в горах. Звали к себе. Потрясающе солнечные. Утешали нас как могли. ЧерИ любит готовить, а еще давно мечтал выучить русский и побывать в России. Ну, попивая с Женем бренди выучил слово "чуть-чуть".
У нас осталось два пути.
Совершить круг в обратку по Карретере, а затем через аргентинскую пампу на автобусах. Всего 110 км. Путь дорогой, со множеством пересадок, унылый и полный сожалений и недовольства собой...
Или попытать счастья... и приехать с утра в гавань Bahamondez, отчаянно предстать пред очами капитана Сигары (так его прозвал Жень) и пасть на колени или скукожить мордочки знаменитого мимишного кота...
Полночи Жень топил нервы в бренди и шипел матом о нереальности происходящего. Я же вымоталась и решила послать все путешествие к чертовой бабушке.

Контакты капитана Сигары: Antonio Vidal тел. 67-2431842. Водит лодку в ноябре дважды в неделю, в субботу и среду. Или в понедельник и субботу... Он путается сам, посему лучше заранее позвонить ему. ...или Джессике %Р

Навигация
Зачин
Часть 1. от San Carlos de Bariloche до Los Cipreses (граница)
Часть 2. от границы Чили до Coyhaique
Часть 3. от Coyhaique до Cochrane
Часть 4.2. от Villa O'Higgins до El Chalten
Часть 5. от El Chalten до (конца) El Calafate
Tags: Аргентина, Патагония, Чили, Южная Америка, путешествия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments