ulawa (ulawa) wrote,
ulawa
ulawa

Categories:

Велопоход по Патагонии 2014. Часть 4.2: от Villa O'Higgins до El Chalten

22.11.2014. сб. 23 км (грунт, из них 8 до причала). Villa O'Higgins - тропа между границ.

Всю ночь капал дождь. В 6 утра зашуршали в соседних палатках. Я, ворочая мрачное отупение, бессмысленно старалась уснуть обратно. Не вышло. Послать все к чертовой бабушке не вышло. Вылезла в морось сумрачного утра раньше всех. Зло приготовила овсянку с кофе. И пошла тормошить Женя. Надо двигаться. Хоть доедем до конца Карретеры и помашем ручкой счастливчикам.

Жень тормошиться не желал. Однако, вылез, как только стали собираться соседи. В итоге, собрались мы раньше всех и в 7 утра стартовали к заветной цели. Автобус до лодки отправляется в 7.30. Мы прикинули, что лодка уходит в 8 утра.
Очень вовремя стартанули и быстро доехали, не отвлекаясь по пути на красоты ледников, выплывающих из-за гор. На пристани Puerto Bahamondez заканчивается великая Карретера. И даже стоит об этом знак.
Вскоре подъехал автобус. Но не с нашими знакомыми. Группа из 9 человек. Я считаю людей, чтобы понять, сколько всего загрузилось в лодку, и иметь аргументы. Подъехали и наши. Семеро. Итого 16. Подождали, пока все загрузятся, и стали проситься. За нас вступились французы. После нескольких минут уговоров французами, капитан Сигара показал пять пальцев и что-то пробурчал. Что я интерпретировала как "Подождите 5 минут", а Жень как "Валите отсюда". Но Сигара позвонил жандармам, что бы они разрешили нас взять сверх лимита прописанного в его лицензии. И взял нас. Все ликовали. Все ликовали больше нас. До нас еще не дошло.
И оказалось, что мы реально были лишними. Потому что к 16 пассажирам добавлялись два рабочих, которых надо было куда-то закинуть, и два человека команды. То есть ровно 20, кроме нас.

Плыли 3 часа и 15 минут. Долго. Не штормит, но волнуется. Женю нехорошо. Ник посоветовал ему держать во рту дольку лимона от укачивания. Помогает. А я вот думаю, как же мы бы на ледник плавали, если бы Кетру не сломался? Жень не оценил бы ледника, а валялся бы на палубе, сливаясь с ней цветом лица.
На озере ОХиггинс.














Пока плыли, поболтали немного и с той группой, что загрузилась первой. 8 новозеландцев и один проводник. Они сегодня хотят преодолеть весь погранпереход маршем-броском. В том числе вечером переправиться через озеро Эль Десиерто. Просят нас подождать их на границе с Аргентиной (это как раз на берегу озера Десиерто). Наивные, они считают, что мы их обгоним.
Сфотографировала у них карту перехода.




Лодка нашего спасителя Капитана Сигары.



Карабинеросы помогали разгружаться, очень мило с их стороны. Дело в том, что у Женя от укачивания все еще кружилась голова, и он уронил в воду свою герму. Герму спасли тут же нашедшимся багром. После этого жандарм запретил Женю поднимать велосипед. И отнес его сам на пристань. Пограничники Чили - подтянутые богатыри, как на подбор. В лодку загрузилась велосипедистка из Бразилии. Спрашиваю: "А вы откуда?" А она сразу будто пританцовывать начала, отвечая: "Brazilera". Грация во плоти.
До carabineros 1 км и все в подъем. Надпись на дверях гласит: "Чилийские погранцы не курят и не пьют". С нами все как-то быстро вышло и мы уехали.
Отсюда начинается 23 километровый переход до аргентинского КПП. До совсем тропы 16 км. В данный момент мы поползли круто вверх пешком по раздолбанной грунтовке. Камни. Ручьи текут по дороге, промывая руслица. Завалы гравия. Карабинеросы ездят на квадроциклах. Ветер встречный, сильный.







Нас обогнала налегке группа новозеландских хайкеров. А за ними выехал карабинерос на квадробайке с прицепом, где лежало все их снаряжение и сидел один лентяй.
Потом, когда поднялись, дорога стала значительно лучше. Проезжаемая. Идет с небольшим подъемом между гор, петляя то в лесочках, то на лугах. Ветер задувает вовсю со всех сторон. Гуляет в кронах.


Я улепетываю от коров.




Опять нашли грибы Дарвина. Они на ощупь как резиновые мячики. Упругие. Хотела взять один с собой. Но Жень не позволил. Говорит: "Занесешь еще какую страшную гадость в Россию. Потом веками будем от нее отмываться."



Доехали до тропы. Это там, где заканчивается чилийская сторона (и хоть какая-то дорога) и начинается аргентинская (и только заболоченная тропа). Даже стоит знак. И какие-то останки.



Несмотря на раннее время, решили встать на ночь. Все равно нам не успеть на лодку вместе с группой новозеландских хайкеров. Я не понимаю, где они ее достанут, если по расписанию лодка должна быть завтра в 18.30. Она всегда идет вечером следующего дня за Кетру. Получается расписание лодки не работает нифига ни как на бумажке от Робинзона, ни как на сайте. Вот для чего нужно учить испанский - выяснять такие вещи в сложной ситуации.
Мы потратили на подъем и проезд до тропы 4 часа (17 километров). Думаем, в целом эти 23 километра можно сделать за часов 7. Обессиленные треволнениями и бессонной ночью, отсутствием перекусов (я-то вчера в безнадежье ничего не купила), решили не ломить через лес, пребывая в неизвестности от того, что нас ожидает. А завтра спокойно с утра его пройдем.
На полянке растет Calafate (Berberis microphylla), давший название городу, стоящему в конечной точке нашего путешествия. Это вечнозеленый компактный колючий невысокий (не более 1.5 метров) кустарник из рода барбарисов. Цветочки вот такие яркие (фото), а ягоды от красных до иссиня-черных. Из него варят варенье, делают сиропы, добавляют в напитки. Или едят свежими. Выращивают кустарник также ради древесины, из которой делают красный краситель. Или как живую изгородь. Калафате - один из символов Патагонии.



В 5 утра уже светло. Темнеет уже часов в 10. Хватило бы батареек (я про них вчера тоже забыла). Вечером +11.



23.11.2014 вскр. 5,4 по тропе пешком + 36 км (грунт). тропа между границ - El Chalten.

Утром +4, днем +13, вечером +7.
Всю ночь накрапывал дождик. Но к утру облака поднялись. Подмерзла и мешали совы, пролетавшие над палаткой (Это я так думала поначалу, что совы крыльями машут. А на самом деле это какие-то непонятные серые птицы такие звуки издают горлом). Вылезаю с утра из палатки - а на горах лежит свежевыпавший снег.
Много мошкары, но не кусает.
Тропа поначалу трудна, приходится втаскивать велосипеды через камни, корни, упавшие деревья. Но на сухих возвышенностях она даже проезжаема. Метров по 100-200. Есть заболоченные места, когда все увязает в грязи, есть реки, в которые приходится залезать по колено и выше, так как по бревнышкам перелезать с велосипедами невозможно. Вообще на тропе много грязи. Жень переводит мой велосипед через речушки, и я ему очень благодарна. Я суха, в то время, как он мокр вдрызг.
Потом начинается спуск в глубокой “колее”, о стенки которой трутся сумки. Подниматься по ней, наверняка - жесть. 3 часа ушло на тропу. Зато нам опять повезло: мы видим все пики Фицроя без облаков. Солнышко пригревает.

Тропа.


Фицрой за озером El Desierto.




Пришли к пограничникам. А они в контрасте к чилийским напоминают Труса, Балбеса и Бывалого. Спросили про лодку. Они говорят, что будет по расписанию (в 18.30). У нас целый день впереди и мы спокойно сушимся под солнышком на полянке у пристани, гладя местного жизнелюбивого кота.
В полдень внезапно пришел какой-то туристический катерок. Минут 10-15 люди из него походили вокруг, наслаждаясь солнышком и пиками Фицроя, и полезли обратно. Спрашивают нас: “Поедете?” А мы же Huemul ждем. Но нас убеждают в том, что тот не работает. Начнет только на следующей неделе, потому что у него что-то случилось то же. Что же за засада с этими лодками. Несмотря на завышенную цену, соглашаемся, так как я осознаю, что вторая тропа (16 километров вдоль озера протоптанных редко ступающими на ней ногами) мне не по силам, а заторчать здесь не хочется.
Лодка плыла 40 минут.
На озере Эль Десиерто.









Подплываем к пристани на южном берегу и видим, что от нее стартует Huemul.



Так стало мерзко на душе. Развели, как котят. Правда вот какая штука: Huemul пустой шел, хотя на пристани собралось прилично людей. Может, это был тестовый заплыв…
На этой стороне озера куча народу. Кемперваны, полно автомобилей. Гостиница, кемпинг, кафе, все дела. И солнце прямо жарит. Наконец-то!



К нам подошел пожилой аргентинец, говоривший по-английски очень хорошо. Мы удивлены (к слову о стереотипах, новозеландцы тоже очень хвалили наш английский, хотя, как по мне, я мычу что-то невразумительное чаще всего). Показал кадры с нами.
Грунтовка поначалу прекрасная, пока идет в долинке с дождевым лесом. Несколько первых километров мы ехали и удивлялись, почему ее все считают плохой.









Но потом стало все ясно. Она действительно очень засыпана гравием и каменистая. Хотя встречаются хорошие участки.







Трафик большой: выходной день, да и место туристическое. Зато мы наслаждаемся видами: Фицрой и ледники, цветные горы, лесочки и болотца. Лес низкорослый какой-то, карликовые березки. Много колючек и одуванчиков.











Ветер от ледников дует очень сильный. Его закручивает в горах и каньонах так, что он и боковой иногда и встречный, но преимущественно попутно-боковой. Раз совершенно неожиданно дунуло в бок так, что нас обоих моментально вынесло в засыпи на краю рипио. Вовремя затормозили - а то бы в колючках оказались. Бррр.
Все ближе мы двигаемся к руслу реки De las Vueltas, и каньон сужается.









Вот и Эль Чалтен в конце каньона.





Встали в кемпинге El Refugio на краю El Chalten. Душ нифига не горячий, хотя достаточно теплый для помывки.
Ресепшн - дядька в авто, собирающий дань.

Навигация
Зачин
Часть 1. от San Carlos de Bariloche до Los Cipreses (граница)
Часть 2. от границы Чили до Coyhaique
Часть 3. от Coyhaique до Cochrane
Часть 4.1. от Cochrane до Villa O'Higgins
Часть 5. от El Chalten до (конца) El Calafate
Tags: Аргентина, Патагония, Чили, Южная Америка, путешествия
Subscribe

  • Эквадор 1. Cotopaxi

    Первые дни всегда трудны: акклиматизируешься, мышцы не привыкли тянуть такой вес на велосипеде, не высыпаешься в перелетах. Так и в этот раз, четыре…

  • Велопоход Аргентина-Чили-Боливия. Зачин

    Второй раз мы в Южной Америке. Мы оба многим недовольны (разным причем), мы намотали на ус километры выводов, мы с удовольствием смотрим фоточки из…

  • Долгая дорога в Андах: разнообразная Panamericana

    Последняя часть отчета в стиле день-за-днем о том, как мы просто катимся к финальной точке в Санта-Крус-де-ла-Сьерра по ветке Панамериканского шоссе…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments