ulawa (ulawa) wrote,
ulawa
ulawa

Categories:

Велопоход по Патагониии 2014. Часть 5: от El Chalten до (конца) El Calafate

24.11.2014 пн. 103 км. (асфальт) El Chalten - пампа у озера Viedma

Утром +12, днем +18, вечером +12.
Поздно встали, долго собирались, нежась на жарком солнце.
El Chalten - очень туристический городок. Куча хостелов, кемпингов, гостиниц, кафе и ресторанов, турфирм и туристов, а магазина ни одного нормального нет. Как так?! И все дорого. Долго в городе тупили, катаясь от магазина к магазину для закупки. Вечно где-то чего-то не хватает.
Наконец выехали.



Поначалу ветер был попутным, чем дальше от города, тем сильней.
Со смотровой площадки, где высаживают из автобусов туристов.


Мы все подумываем, что могли бы встретить Мишу с Мариной, которые рванули сюда на автобусе посмотреть на ледник Перито Морено, и именно сегодня где-то здесь должны проезжать. Но не сложилось, хотя мы были примерно в одно и тоже время у выезда из Эль Чалтена.
Солнечно, чему я бесконечно рада. Но. Сильный ледяной ветер не дает почувствовать тепла. Пробивает наш виндстоповый полар. Поначалу дул из долины, то есть был сильным попутным, но как только мы выехали из-под защиты гор, задул мощнейшими порывами с озера Viedma.
Озеро Вьедма.


А ветер дует с ледника Вьедма.



Очень сильный ветер. Поднимает локальные пылевые бури.



Благо, дорога вскоре развернулась и он стал попутно-боковым. Если его поймать, то он даже подгоняет. После еще чуть подвернула дорога и стало ехать просто прекрасно. Порывы разгоняют до 35 км/час моментально. Был участок, когда я км 20 вообще не крутила педали. Только подтормаживала ) За единственным камнем рядом с дорогой спрятались два велосипедиста, едущие в противоположном направлении. Мне их так жаль. Спрашивают нас: “А к вечеру ветер стихнет?” Откуда нам-то знать. Мы только приехали в пампу, в то время, как они здесь уже немало педали крутят (от Ушуайи), судя по их загоревшим лицам. Подсказали нам, где взять воды. Потому что здесь я видела пару грязных речек на выезде из города. Да какие-то лужи на 50-м километре от города у фермы. Я везу воду от кемпинга, потому что еще со спутника проглядывая это место, понимала, что шансов встретить речку нет. Вечером можно было набрать воды из озера, но утром я еще не знала, доберемся ли мы до него (порядка 99 км).
Фицрой видно прекрасно почти весь день. Жень постоянно оборачивается и фотографирует ее.





В пампе поначалу ехать интересно. Я ожидала увидеть красновато-желтую полупустыню. А оказалось, что она зелено-желтая. Правда, чем дальше отъезжали от нацпарка, тем больше пампа оправдывала мои ожидания.









К вечеру пампа уже очень надоела своим однообразием и песком.





Гуанако (разновидность лам) мы увидели всего раз. За забором.



На 40 руте были поражены, увидев страуса, в панике перебегавшего дорогу. Только это не страус, а нанду - нелетающая птица из отряда нандуобразных. Их родство со страусами спорно. Интересно, что они всеядны. Могут корешки жевать "на безрыбье", а могут и ящерку или змейку съесть. А еще они почти не пьют воду, получая необходимое ее количество из еды. А еще вот интересно: крик нанду напоминает рык крупного хищника из семейства кошачьих. Он звучит как «нан-ду», и именно ему нанду обязан своим названием на многих языках. Его испускают прежде всего самцы во время брачного периода. Помимо этого, нанду издают хриплые звуки, предупреждающие сородичей о приближении опасности, а также шипение, если хотят кого-то устрашить. Местные называют их choique.
Так и бежала впереди нас, кидаясь под колеса, парочка нанду какое-то время. А потом они куда-то пропали. Спрятались под мостиком, я думаю.



К сожалению, после поворота на ту же знаменитую туристическую 40 руту ветер стал, естесна, встречным. Таким, что 4 км нам пришлось пройти пешком. Остальное доехали, как могли, и встали на ночь за насыпью под отбойным заборчиком в надежде, что это нехитрое укрепление защитит нас от ветра хоть немного. Почва песчаная. Боялись, колышки будет из нее вырывать и обложили их камнями по приобретенной в Исландии методике.
Вечером уже, на последнем километре, какой-то добрый дядька предложил нас подбросить, видя, как нас колбасит под порывами бокового ветрищи. Но мы отказались (я как-то говорила, что Жень не пасует). Решили посмотреть, что будет завтра.
Ледник Вьедма и озеро Вьедма.



Жень готов к последнему рывку перед ночевкой.



25.11.2014 вт. 75 км (асфальт). пампа у озера Viedma - река Santa Kruz.

Утром +12, днем +18. Ночью ветер усилился. Пробовал палатку на прочность, переваливая через нашу нехитрую преграду. К утру стал, как вечером.
С Viedma очень сильный боковой ветер. Даже знаки стоят.



Меня заваливает иногда так, что я падаю на встречке. В некоторых участках приходится идти: не хочу попасть под колеса автомобиля. Я же их не слышу, так ветер ревет в ушах. Я без сил и деморализована полностью. Готова ловит авто.
Фицрой, пампа и злая Вьедма.


В 110 км от Эль Чалтена на реке Леона стоит ресторанчик, он же отель. Там можно набрать воды. Прямо из здания ресторана торчит кранчик с питьевой водой для таких как мы. Очень предусмотрительно со стороны хозяев.

Дальше едем ползем вдоль реки Леона, входящей в красно-рыжий каньон с выходами серовато-зеленоватых пород. Вот тут я рада, что не автостопила. И ветер слабее, и интересно ехать.









Вдоль реки распределены одинокие фермы. Чем они тут занимаются, чем живут - непонятно.





Из каньона ползем в 250 метровый подъем.



Привалились отдохнуть у олдскульного знака.



И спускаемся к озеру Архентино. Опять ехать нелегко. Спуск дается тяжело, как подъем. ветрище задувает и сносит меня.
Пляж на озере Архентино.




Дальше река только километрах в 50. Та же Леона. Но она мутновата. Стоит ферма на ней. Кстати, там можно встать под защитой кустистых деревьев прямо у реки.



Мы уже видим какие-то строения на том берегу озера. Это, скорее всего, аэропорт Эль Калафате.



Встали на ночь у речушки Santa Kruz. Но выхода к ней нет. Да и мутновата она тоже. Там на повороте реки получается двойной холмик, за ним и спрятались, хотя ветер за него задувает то с одной, то с другой стороны, но лучшего укрытия нам точно не найти.



Ветер то боковой, то встречный. Очень редко внезапно случается попутный. Местами слабее, местами сильными порывами. За день меня укладывало на дорогу дважды.
Я не верю, что мы столько проехали сегодня. Тяжело. главное, поймать ветер так, чтобы он не тормозил.
Ищем глазами броненосцев и не находим. О, где же ты, броненосец.
Пожалуй, сегодня единственная за последние пару недель ночь, когда я закрыла глаза вечером, а открыла только на рассвете, и не помню тревожных снов: за тканью палатки не бушует ветер и не капает дождь, мы движемся, несмотря ни на что; все хорошо.
Поют разные птички: одна свистит, другая цвиркает, похоже на воробья, а остальные пищат как цыплята. Все еще болит горло.

26.11.2014 ср. 70 км (асфальт). река Santa Kruz - на пороге нацпарка Los Glaciares.

Утром +14, днем +19, вечером +13.
Первые 20 км проехали относительно хорошо. Ветер, вроде, ослаб. Дорога ровная.



Но затем ветер будто включили. Ехать сложно из-за поворотов дороги и того, что ветер бросается из стороны в сторону. Вроде четко встречный, но меня кидает. Еле доковыляли до El Calafate, периодически спешиваясь на изогнутых подъемах. Мы серьезно подумываем о том, чтобы на Перито Морено поехать автобусом.
Закупились, поели и, рассудив, что хуже не будет, поехали дальше мучиться… Но ветер после Эль Калафате, стоящего в каком-то овраге и потому жаркого, внезапно оказался уже не таким сильным. Можно крутить педали, не выжимая из себя последние силы.
Характер пампы по мере приближения к нацпарку Лос Гласьярес меняется. Появились зеленые травы, лимонно-желтые большие цветы вдоль обочины и на склонах холмов, перемежающиеся фиолетовыми пышными кустиками. Запах сладкий. В озере плавают одинокие льдины.









“Носатая” гора - пристанище кондоров.



Вечер подарил нам потрясающей красоты облака и яркие желтые поля на фоне ледников.









Встали где-то у заборчика с овцами в 30 км от города (оставалось всего 17 до въезда в парк). При этом буквально за несколько км нас тормознул ночной охранник парка (было около 18.30), и предупредил, что нацпарк уже закрыт, открывается в 8 и кемпингов в нем нет, и вообще… Успокоился, услышав о планах ночевки на реке Mitre. До реки мы не доехали, хотя время еще было. Но это 3 день борьбы с ветром и я бы не осилила еще 14 км.

27.11.2014 чт. 90 км (асфальт 32. 58 бетонка в нацпарке ). на пороге нацпарка Лос Гласьярес - недалеко от Пунто Бандерас.

Ночью покапал дождик какой-то незаметный. Палатка с утра суха. Зато ветер закончился совсем. И днем не было. Утром +13, днем, +20, вечером +13. Облачность переменная, довольно солнечно. С ледников иногда налетают мрачные недобрые тучи, из которых даже сыплются редкие капли.



На реке Mitre Женя видел табличку, что стоять там нельзя, но у меня письмо от гвардапарков, что можно - у них такая неразбериха с вопросом кемпингов. Все равно река мутная.
До нацпарка 17 км. Там на входе оставили все сумки в домике гвардапарков. Они говорят - почти все сиклисты (велосипедисты) так делают. Только один из порядка 7 активно обслуживающих автобусы и одиночных туристов гвардапарков говорит на английском. Молодой человек, которому безумно нравится наш Лавров ).
Los Glaciares создан в 1937 году, в 1971 приобрел современные границы (более 600 гектар), а в 1981 году был внесен в список ЮНЕСКО. Называется он так не зря. Лос Гласьярес - это ледники. Здесь наибольшее количество выходов ледников Южного ледникового поля, второго по величине в мире. Вход стоит 215 ars с человека.
Прокатились на легких велах. Это сказка. Просто сказка! 29 км туда и столько же обратно. Ветра не было (ну, по сравнению с предыдущими днями). Дорога прикольная, особенно в обратную сторону на спусках петли. Все цветет, птички, бабочки и все дела.



За 5 километров от ледника, он уже показывается.





В 3 км от входа - rest area с туалетом и водой, местами для костров. В конце дороги пара неприятных подъемов, а потом спуск к парковке, откуда туристов к смотровой площадке возят бесплатные микроавтобусы. Ну и мы на такой сели, хотя есть тропа на 1.1 км вокруг.
По площадкам смотровым пару часов ходили. Или больше. Время как-то незаметно текло. Мы же такую стену льда никогда не видели еще. Ледник интересный и красивый безумно. Перед исландскими или новозеландскими примечателен тем, что стоишь прямо перед стеной льда.









Вот здесь у ледника арка, которая периодически обваливается. Но восстанавливается со временем, так как ледник наползает, и вода из притока Brazo Rico, втекающего в озеро Архентино промывает проход.


Он такой невообразимо цветный.


При нас отвалился от него нехилый кусок.


Все фотки обвала в папке на Яфотках.

Сама смотровая площадка сделана очень хорошо: многоярусные пандусы и платформы для наблюдений, по которым можно гулять и гулять…





Наверху есть даже ресторанчик.
На паркинге нас много фотографируют. Спрашивают и фотографируют. Мы вызываем восторг. Иногда люди, видевшие нас вчера в городе, здороваются. Говорят: “suerte”. Что за слово, посмотрела только в Москве. "Судьба".
Подошел к нам мужик, который принимает участие в марафонах. Приглашал на следующий год на ультрамарафон в апреле. Но мы как-то не бегуны вовсе...
Приятно проехаться по лесу после нескольких дней пампы. Да и бетонка хорошая. Да, здесь в нацпарке не асфальт, а бетонка отменного качества.
Опять чилийский файербуш.



Какой-то странный птиц. Не посмотрела пока, кто же это. Но вылитый Гиви.



Когда стартовали обратно, поднялся ветер, но пока не сильный. Однако тормозит прилично, если встречный, и подгоняет хорошо, когда попутный.
Нам очень повезло с погодой в этот день. Когда приехали к леднику стало солнечно, а когда уезжали опять стала налетать с гор хмарь.



Едем обратно счастливые от удачного похода. Это все. Жирная точка в конце. Теперь нам в Эль Калафате и на самолет. У нас все сложилось, как нужно, несмотря на.
С водой в нацпарке проблем нет - полно горных чистых ручьев и речушек.
На Brazo Rico классные виды.




Озерцо после поворота на Пунто Бандерас.


От нацпарка проехали порядка 15 км. Встали в конце этакой "аллеи" из деревьев типа ивы, стоявшей по краям дороги на заливных лугах.



Хотелось спрятаться за ними от опять усилившегося ветра, но там оказалась сплошная вода. И только в конце поля начинается совсем небольшой подъем, и стоят еще два-три спасительных дерева. За ними сухо. Но совсем рядом с дорогой. Но не видно с нее. Да и трафика после закрытия парка нет.
В этих жидких деревцах, растущих вдоль дороги километра 3, живет не меньше 6 видов птиц. Даже совы. Я балдею. Есть еще птица с очень странным голосом, одновременно похожим на шелест крыльев и тихий шепот на грани голоса. Жутковатая. Это она нам не давала спать на тропе, оказывается. Как выглядит, понять не удалось: сидела в кустах.
Ночью несколько раз налетал дождик и ветрище. Но утром все спокойно.

28.11.2014 пт. 34 км (асфальт). заливные луга - Эль калафате. уже отдых

Утром не удалось засечь температуру, так как датчик быстро нагрелся на солнце. Днем +14, вечером +9.
Собирались мы очень долго, разморенные солнцем и уже чувствуя расслабон. Еще полчасика поспать, потом еще, потом еще минут 10 и “ну Муля, ну еще капельку” ;Р. Наше путешествие подходит к концу. Сегодня только до города доехать. Даже, если поднимется ветер, то он будет попутным, судя по погоде последних дней.
Жарко так, что завтрак не стынет. Мы уже собрались и разговариваем про каких-то многоножек и их разведение, как вдруг Жень показывает мне на что-то ползущее по земле. Какие-то желтые сегменты. Я уж подумала, что это какая-то местная многоножка. Но переведя взгляд по сегментам до тельца вдруг поняла: скорпион! Как-то сразу расхотелось сидеть на земле и вообще здесь находиться.



Двинулись в путь. Ветер попутный, слабый. Тепло и приятно поначалу. С другой стороны озера такие тучи висят странные для этих мест. Кажется, что там идет дождь. В пампе. Ага.
Вскоре и у нас все затянула сплошная облачность, ледяной ветер чуть усилился и пришлось натягивать поларки, так как он пронизывает насквозь. А я думала, что в пампе мы будем умирать от жары. Не тут-то было. Мы ни одного дня не снимали полар.



На обочине лежал панцирь броненосца. Живых броненосцев мы так и не видали. Печалька.



К полудню были в Эль Калафате.



Забросили одежду в прачечную, поискали сувениры. Я все заглядывалась на кружки калабасные, пока не увидела их цену. Дешевле слиток золота купить. Поели, купили еды на завтрашнее утро и отправились в кемпинг (дорогой он что-то). Кухню я там не обнаружила, зато душ ну очень горячий.
Несмотря на то, что к вечеру выглянуло солнце, теплее не стало. Завтра жду снега.
(В кафе “Casablanca” пароль от вайфая “buenasdias”.)
El Calafate назван так в честь ягоды - местного вида барбариса. Жень купил какой-то напиток на травах местный, типа нашего тархуна. Так там тоже экстракт этой ягоды был. Горький сироп, не иначе.

29.11.2014 сб. 20 км (асфальт и бетонка). Эль Калафате - аэропорт. Перелеты, переезды. Домой

Встали в 5 утра. Температура за тентом +0 градусов. К 7 утра разогрело до +5, а к полудню даже до +14.
С утра ветра не было в нашем закутке, но как только мы поднялись из города на холмик, задул опять, гад. Хоть не штормовой. После поворота к аэропорту, как бы ни вилась бетонка - все время встречный.
Озеро Архентино прощается с нами пастельной нежностью.



Аэропорт небольшой совсем. Спрятались от ветра и давай разбираться. К нам подходят иногда люди, интересуются тем, кто мы, откуда, как нам понравилось, что было в пути.
На тележках бренд местного сувенирного магазина.



Aerolineas Argentinas не взяли с нас денег за перевес. Мы удивились, но возражать не стали. Первый перелет до нового аэропорта Буэнос-Айреса Хорхе Ньюбери аэропарке. Он почти в центре города. А вылет следующий из интернационального терминала загородного EZEIZA. Но я заранее нашла автобус компании Tienda Leon. Которым мы и поехали (140 ars с человека + по 60 за вел).
Дикая влажность в Буэнос Айресе. +29. Облачно. Город, впрочем, симпатичный. На подъезде к аэропорту Министро Пистарини началась гроза. Упал резкий тропический ливень с ветрищем. Ехать через город своим ходом, пожалуй, не лучшая идея: из-за погодных условий и автомагистралей.
Регистрацию объявили за 3 часа до вылета. Но выстроили огромную очередь. Взяли с нас по 90 евро за вел +35% за внешний перевод (такие у них правила перевода валюты). Жесть какая-то. Вся наша экономия полетела к черту. Теперь будем оплачивать все сегменты из Москвы.
Вылет задержали. Летели с видом на Cахару. Прилетели вовремя.
Ни разу не отобрали на секьюрити крем для рук и маленькую бутылку воды. В EZEIZA есть питьевые фонтанчики.
А в Москве дома кот. И это самое лучшее по возвращении домой.

Навигация
Зачин
Часть 1. от San Carlos de Bariloche до Los Cipreses (граница)
Часть 2. от границы Чили до Coyhaique
Часть 3. от Coyhaique до Cochrane
Часть 4.1. от Cochrane до Villa O'Higgins
Часть 4.2. от Villa O'Higgins до El Chalten
Tags: Аргентина, Патагония, Южная Америка, путешествия
Subscribe

  • Эквадор 1. Cotopaxi

    Первые дни всегда трудны: акклиматизируешься, мышцы не привыкли тянуть такой вес на велосипеде, не высыпаешься в перелетах. Так и в этот раз, четыре…

  • Велопоход Аргентина-Чили-Боливия. Зачин

    Второй раз мы в Южной Америке. Мы оба многим недовольны (разным причем), мы намотали на ус километры выводов, мы с удовольствием смотрим фоточки из…

  • Долгая дорога в Андах: разнообразная Panamericana

    Последняя часть отчета в стиле день-за-днем о том, как мы просто катимся к финальной точке в Санта-Крус-де-ла-Сьерра по ветке Панамериканского шоссе…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 5 comments