основа

Западная Монголия 2015: дни 1-4

13.06.2015. сб. 72 км (асфальт 64, грунт 6). Цэцэрлэг - р. Хануй.

Завтрак оказался включен. На первом этаже гестхауза расположена кофейня. Из ее меню можно выбрать какой-нибудь вкусный бутерброд и напитки. Спросили, где можно найти что-нибудь типа супермаркета. Где вообще можно купить еды в субботу утром. Буквально в двустах метрах оказался магазин самообслуживания. Там и закупились. Есть гречка, рис, макароны, пшено, тушенка, сыр, сухое молоко и даже колбаски нажористые. Из сладкого довольно большой выбор сухофруктов, сгущенка, шоколадки и печенье в ассортименте. Чай простой черный был, а вот кофе только растворимый. Но я заранее озаботилась - везу немного из Москвы.
Наверно, стоит сразу сказать, что супермаркет в представлении монголов - просто магазин самообслуживания в таком же небольшом здании, что и прилавочный магазин. Ценники преимущественно есть и в том, и в другом. В Улгие и Улангоме супермаркеты были побольше и поприличнее. Может и в Цэцэрлэге был побольше, но мы заскочили в первый попавшийся.
Дальше - заправка. Налили бензина в бачок без проблем. Главное в этом вопросе - наливать бензин из России, а не Китая. Чище гораздо. Мы покупали на заправках ПЕТРОВИС (белые буквы на красном фоне).
С утра уже тепло. С 7.30 мы ходим в футболках.
Сразу из города начинается подъем в небольшой перевал.

Западное "крыло" Цэцэрлэга.


Кстати, на фото выше на маленькой площади стоит белая будка с темно-красной крышей, а рядом с ней тусит народ (откройте фотку на яндексе в полном размере). Это колодец. "Худаг" по-монгольски (проблема в том, что колодезная вода - "ходгийн ус", колодец - "худаг", но мужик, когда уточнял что я ищу в одной из деревень, произносил примерно как "хотчщин"). Тогда у меня еще не сформировалось представление об этих "колодцах" - скважинах, воду из которых раздают вот в таких будках преимущественно белого цвета в определенные часы. Обычно мы набирали воду утром. Но в отчетах я читала, что они работают и по вечерам. И я напрочь забыла об этих возможностях бесплатного набора чистейшей воды. Так что первые несколько дней мы питьевую воду только покупали. 1.5 литра стоит примерно 28-45 рублей (от 900 до 1500 тугров. чаще всего продают за 1200 тугров - 35 р). Только сейчас, при написании этой части, сама заметила будку на фотке. Йэх.


Тут же мы впервые отметили, что местные передвигаются на моциках.

На выезде (въезде) из города стоит шлагбаум. Так у них принято. Берут с автомобилистов дань на содержание дорог. Нас пропустили так. И после этого КПП асфальт внезапно кончился. Пыльно. Жарко. Слепит глаза. Уклоны у дороги неприятные.



Ползем потихоньку в набирающей силу жаре, любуемся видами елок на склонах и стад.



Кажется, за шлагбаумом справа был ручей. А слева дорога уходила на предложенную нам вчера юрточную турбазу.
В последний пупень и я уже иду.



Спуск также крут. И приятен. На самом высоком месте подъема растет лес с уютными полянками.



Еще сразу отмечу, что в большинстве своем горожане и жители деревень живут в теплых домах-избах, но рядом за забором часто стоит юрта. Или две.



И добавлю. Деревня - "сум", а город - "хот" (на самом деле "сум" или "сомон" - обозначение центра коллективного хозяйства... или всей территории колхоза, мнения расходятся. это самая мелкая административная единица. главный поселок по идее имеет иное название, нежели сомон. но мы ни разу не видели и не слышали такого, ассоциируя название поселения с сумом. поэтому для простоты я их называю "деревнями"). Деревень нам попадалось предостаточно, а городов - всего 4 =Р.
Парники и сады удивляют.



Через 6 километров грунта внезапно появился асфальт. Кажется, асфальтировать перевалы слишком затратно.
Много стад пасется. Кони. Коровы. И смешанные стада овец и коз, перегоняемые поутру пастухами.





Вскоре завидели красные крыши - какая-то деревня, не обозначенная на нашей карте.



На въезде - памятник лошадке.



Это Ихтамир на речке Тамир гол ("гол" - река по-монгольски). На 26 километре от старта.



Воду в речке набрать не решились. За мостом стоят цайны газары (кафе) и дэлгууры (магазины). Иногда на магазинах написана специализация. Хунсний дэлгуур - продуктовый. А барааны дэлгуур - вещевой и хозтовары. Как для авто и мотиков магазины называются, забыла. Но там сразу ясно по картинкам.
Купили еще бутыль воды на попить. Солнце припекает уже невесело.

Женю вроде интересно. А я немного разочарована. Монголия оказалась просторней и площе, чем я ожидала. Мне не видно, что степь цветет. Ну хоть елки на горах и юрты развлекают.





Местные рассекают степь на мотиках и минивэнах (и "буханках").





Нашла какие-то цветочки, растущие за обочиной на песчаном грунте. Синие похожи на ирисы.





На обозримых горах местами лежит снег.



Дорога после Ихтамира оказалась свеженагудронена.



Поначалу мы не напрягались. Гудрон неприятно чавкает на жаре, ну что уж.
К часу дня мой комп на солнце показал +33, а к трем часам, когда мы остановились пообедать уже +44. Жень с непривычки плавится. А спрятаться то негде.
Еле впихнули в себя суп, не остывающий совсем. И матерились на битум. Потому что эта тягучая субстанция оказалась на всем: на багажниках и задних гермах, немного на сумках, и конечно, на рамах (мы без крыльев ездим), к тому же заляпала покрышки полностью. В том числе битум налип на ноги вилок, что меня испугало более всего. Спешно счищали с вилок и герм эту гадость влажными салфетками, которые я беру всегда однозначно.
Далее старались объезжать загудроненные трещины по обочине. Но обочина не всегда есть. "Ну кто так строит?!" К тому же дорога опять пошла в небольшой подъем. И на жаре все это формировало особый трэш. Однако. Минут через 20 налетела гремящая туча, из которой полился ливень с зарядами града. Температура скакнула вниз до +16.
Стуча зубами, поволокли велосипеды через степь к бытовке, запряженной в трактор. Что-то рядом чадило на костре в железном баке. А в бытовке пережидали дождь дорожные рабочие. Те, что битум кладут... Посидели с ними за компанию. Кто постарше, говорили немного по-русски. Женя сказал, что битум для авто фигня, а для велосипедов свеженалитый - смерть. Рабочие извинились в усы и уверили, что дальше пока не успели сделать. А асфальт они нам пообещали аж до Тариата, то есть еще на день вперед. В этой области монголы активно асфальтируют дороги. К 1 июля собираются асфальт протянуть до Тосонцэнгэла. Что-то не верится в столь ударные темпы.
Грозовая туча пролетела, но за ней тянется хвост, из которого еще проливало пару раз. Только мы высовывались из бытовки - тут же нам заряд дождя и ледяного ветра. Так и просидели больше часа. А когда собрались ехать, вдруг выяснилось, что у меня спустило колесо. Я, осмотрев покрышку и ничего не найдя, решила, что это камера не выдержала перепада температур, и все пыталась вспомнить, сколько ей уже лет...
Монголы помогали менять камеру с дичайшим энтузиазмом. Мне кажется, они просто решили, что не женское это дело =Р а может, им было интересно. Пробовали поднять женин вел. Качали головами.
Наконец, мы поднялись на последний подъем и долго ехали вниз, вертя головами. Над нами облака приобрели потрясающие формы. Наплывали друг на друга волнами, крутились стадами небесных барашков, выпячивались мелкими конусами к земле, протягивались вдалеке занавесями дождей вниз.
На асфальте много дыр. И они пронумерованы.



Сумрачно очень. После дождя температура стабильно держится на +18. С неба иногда срываются робкие капли.
В конце нашего длинного спуска перед двумя холмиками, за которыми уже река, стоял домик. Вроде, магазин.
А на реке Хануй мы заночевали, как и собирались по плану. Река образовала меж холмов довольно широкую и абсолютно плоскую долину. Спрятаться негде.





Поэтому мы отошли немного от дороги. И так и встали.
В траве тьма тьмущая кузнечиков. Они разбрызгиваются фонтанами при каждом шаге. Речка коричневата, но для ночевки ок.
При установке палатки у нее порвался тент у задних колышков. Жень уже чуть не плачет, проклиная этот адский день. Мы не высыпались с самого отлета. Сегодня нам досталось и жары, и битума, и сумашедших уклонов на гравии, и града, и прокола, и вот теперь еще палатка. Мы уже не знаем, что ожидать завтра. К тому же я немного беспокоюсь, не придут ли к нам ночью местные ругаться. Встали мы на совершенно открытом пространстве, хорошо видном с дороги.
Вечером +13. Ветер сегодня был встречный от ощутимого до сильного.
Темнеет окончательно к 23.
В долине реки пасутся лошади в степи всех оттенков зеленого.



14.06.2015. вскр. 76 км (асфальт 69, грунт 7 - ремонт и стройка). р. Хануй - где-то в степи.

Ночью к нам никто не приходил. Но вот незадача: опять у меня спущено колесо. То же самое. Прощупав покрышку, выяснили, что в гудроне залипла маленькая тонкая проволочка. Она и пробила покрышку и камеры. И, видимо, при отсутствии давления моего веса камера спускала. Старую камеру Жень заклеил. На всякий случай. А то нам может и не хватить, если дальше так пойдет.
С утра +12. Ветер слабый встречный. Облачность переменная, но обещающая дождь. Едем поначалу полого и однообразно. Опять юрты кругом. Опять стада.





Все здесь как везде: люди нам помогают, улыбаются, машут руками, кричат, особенно дети жаждут внимания. Взрослые же чаще стараются урвать у Женя самокрутку. На фотке выше тот участок дороги, где пара ребят догнала нас на мотоцикле, завидев из юрт. Просто чтобы поболтать и пожать Женю руку.
А буквально через пару-тройку километров после этого инцидента мы встретили швейцарцев, путешествующих на УАЗике. Потрепались чуть. Они ожидали, что мы сегодня доедем до озера Тэрхийн Цагаан. Но мы сразу сказали, что вряд ли. Кажется, они разочаровались.
К тому времени температура поднялась до +28. Но и тучи грозовые стали ближе. Мы так и ждем, что ливанет.





Спустились чуть и решили посидеть подождать, пока ливень прольется. Асфальт часто проходит по насыпи, в которой сделаны большие сточные проемы. Мы туда заходим, не пригибаясь. Вот у такого "моста" и решили переждать грозу, потому что видно - дальше опять асфальт пропал на крутом подъеме. Однако, не дождались. Поползли в крутой подъем, тут то нас и накрыло. Но не ливнем. А так, краем грозовой тучи. Просто дождь. Однако температура упала до +11. Зато ветер стал попутным. И холодный спуск на вновь появившемся асфальте (не более километра грунта).



Первая речка сегодня оказалась переплюйкой на примерно 45 км (если правильно помню - не записала), но с прозрачной водой. Однако рядом поселение. В принципе, поселочков довольно много. Каждый набит дэлгурами и газарами. Вот мы тут и выпили по паре чашек сытного согревающего цая. Стоит он порядка 200-300 тугров (меньше 10 р), в зависимости от местности и заведения.
Дальше поехали вдоль широкой реки Чулуут. Вот ее цветущая долина.





Тут стало живенько ехать. Горы разноцветные обрамляют долину. Пасутся мохнатые яки. Сарлыки. Они как-то низко всхрюкивают иногда, когда мы едем мимо. И это меня пугает.





Температура медленно поднялась до +20. И так до вечера.
Дорога пересекает реку. И на этом пересечении очередной поселок, полный газаров и дэлгуров. Несмотря на раннее время (не больше 6 было) они почти все закрыты. Может они открываются по расписанию автобусов..? Я пошла за питьевой водой. Наткнулась на пару мальчишек, открывших мне магазин. Тот, что постарше, лет восьми, потребовал за бутылку воды 4000. Но младший, лет пяти, еще не научился врать и показал на пальцах тысячу.
После моста река уходит в каньон, по берегам которого растёт лес. Красивый. И горы изменились. С одной стороны стали каменистые с зеленоватым оттенком, а с другой стороны желтые или светло бежевые, лишенные травы. При въезде в лес опять пропал асфальт. Но через него кладут дорогу. Возможно под возмущениями местных. Лес явно является святыней - на множестве деревьев ленточки (иногда просто болтаются пакеты, как у меня на фотке).







Мы едем через какие-то туристические места. На 46 км был мотель. А на 50 дорога уходила вправо на турист кэмп.
После леса на несколько километров проезд только по грунтовке в степи. Асфальт еще не положили. А потом снова асфальт и пологий подъем по долине, обрамленной холмами.





Почти в конце подъема недалеко от дороги нашелся маленький холмик с нагромождением камней. За ним и спрятались на ночь. Немного защищал от ветра. И с дороги мы не просматривались. Трафик тут больше, чем был вчера. Водители пока очень аккуратные. Всегда объезжают нас далеко и сигналят при приближении.
Здесь нет кузнечиков. Зато много муравьев. Кажется, земля вся изрыта муравейниками.
Вечером +16.
Вылезла ночью по малой нужде. Прохладно. Облака разнесло совсем, хотя почти весь день сплошная облачность была. Запрокинула я голову. А там звезды в глубокой бездне. И меня пронизал страх. Какой-то первобытный ужас прыгнул из этой бездны. Я не суеверный человек. К мистике не склонна. Но что за наваждение меня обуяло, не пойму. Опустила спешно глаза к земле в смятении. Лишь бы это монгольское небо не встретить взглядом. И поплелась к палатке, страшась обернуться.

15.06.2015. пн. 59 (асфальт - 6, грунт - 53). Где-то в степи - в степи у озера Хадат.

Ветер встречный холодный сильный. С утра +13.
К Тариату кладут асфальт. Но на время работ объезд по традиционным грунтовкам-"дублерам". Местами есть свежий асфальт. Почти все время спуск.



Ступа прямо в степи.



Стада яков и коз вперемешку с овцами.





К мосту через речку перед деревней Тариат аж два километра свежего асфальта. А после - подъем по камням в пологую степь.
В деревне тоже кладут асфальт и ставят бордюры для будущих тротуаров. Но пока только гравий.
На центральной улице - ряды магазинов. Закупилась после получасового хождения по ним в поисках нормальной еды, а не сладостей. В последнем на улице супермаркете есть, а до этого хрень сплошная из печенья, шоколада и водки. А еще тушенки русской не было. Она дешевле монгольской (всего 2000-3000) и вкуснее. Еще иногда продается тушенка "Русская", произведенная на Кавказе. Она тоже дешевая, но со странным привкусом. И по консистенции похожа на субпродукты, а не мясо. Здесь же нашла только монгольскую тушенку. Стоит 5000-5500 тугров. Дорого. А внутри жилы и жир. Нормальное количество мяса в каждой десятой банке только. Надо было нашей тушенки в Цэцэрлэге прихватить.
Температура тем временем перевалила за обычный предел в +28. И вокруг, как всегда, уже начали колобродить грозовые тучи.
В центре нас поймала Tonga, владелица местного гестхауза. Говорит по-английски, и немного по-русски, что помнит из одного года обучения русскому в школьные годы. И немного знает французский - училась у постояльцев. Она мечтает сделать туристический инфоцентр области. И, конечно, сайт. Но местные власти не стремятся поддерживать ее начинания.
Мы же пытались выяснить путь к Джаргаланту: что нас там ожидает. К Джаргаланту ехать Тонга не советует: камни, глубокие броды, грязь непролазная, много уступистых подъёмов. Советует ехать через Цахир. Но в Цахир либо ехать по южному берегу озера, и тогда без заповедника и вулкана. Либо по северному, но тогда в джипиэсе этой дороги нет и карт нет. А заплутать тут легко. И трафика там нет, спросить не у кого. Пока болтали, переждали очередной дождь. Решили ехать через заповедник (по северному берегу озера Цагаан) и свернуть потом к Цахиру как-нибудь с помощью местных, если попадутся.
Сразу от города въезд в заповедник Хангайн нуруу. Перед мостиком через речушку стоит пропускной пункт, где нам выдали билеты по 3000 тугров с человека. И даже дали буклеты. На монгольском.
Тут же начинается лавовое поле. На котором растут елки.





Красотень. Как в Исландии. Только с деревьями. Даже на вулкане они растут.





Дорога по лаве не хорошая, как обычно. Где лавы нет, там плотный песок. И гребенка.



Как ни странно, и тут юрты. Стоят они у реки, через которую неглубокий совсем брод.



А после дорога идет по краю лавового поля вдоль холмов. Очень приятная, как мне показалось. Веселая и укатанная.
На вулкан мы подниматься не стали. Много времени потеряли в Тариате. Да и видели мы их уже столько... На фотке видна тропа.





От долины с вулканом небольшой, но очень крутой перевал. И как назло: кругом столько туч дождевых, а над нами жарит солнце. В высоком обо на перевале поселился суслик.
С перевала вид на половину озера Цагаан. И юрточный турлагерь.



Мини Диммурборгир в самом начале озера. (Извинити, я все про любимую Исландию. Диммурборгир, он же "Темный город" - лабиринт из высоких выветренных лавовых стен недалеко от озера Миватн)



Дорога вдоль озёра местами напряжная. Вцелом неплохой песчаный грунт. Но и гребенка есть необъезжаемая. И дикие подъемы каменистые, и такие же спуски.







Вон оттуда мы приехали. С перевала правее центра.



Много юрточных лагерей вначале. И дикарями люди стоят. Пока мы видим впереди ливневые потоки, что меня настораживает.



В заливчике какие-то статные журавли вышагивают. Возможно, это журавль-красавка (Anthropoides virgo) — самый маленький представитель семейства журавлиных в мире.
И два неглубоких песчаных брода. Первый даже проезжаем. А второй вязкий. Набрали воды на ночевку. Здесь она нам показалась чище всего.



Очень красиво кругом. И, как ни странно, солнечно. Пока мы ехали потихоньку с холмика на холмик, грозовые тучи отнесло.





Я даже разделась до футболки, хотя после перевала дул сильный холодный ветер, и мы оделись.
Забыла совсем упомянуть: тут тьма тьмущая сусликов. Такие забавные. Встают на задние лапки в стойку любопытства, но как только на них прямо посмотришь - удирают в норку, смешно подпрыгивая.
Последние несколько километров уже еду кое-как. Что-то устала. А Жень говорит, просто потому что у нас тягун вверх.



А это уже озеро Хадат.



Напротив него и встали на ночлег перед очередным перевальчиком. А рядом оказалась мелкая безымянная речка, чему мы были несказанно рады.
Видели степную лисицу.





Температуру не замерила. Но помню, что комфортная была. Градусов 15-17.

16.06.2015. вт. 78 км (грунт). в степи у озера Хадат - где-то в степи на Идэрийн гол

С утра, мягко говоря, свежо, +4, безоблачно, ясно. Влажность. Палатка впервые намокла изнутри. Воздух до этого был очень сухой, несмотря на ежедневные дожди: палатка изнутри была суха каждое утро. Никакого конденсата. А сегодня от озер что ли влага поднялась.
Однако. К 10 утра +13 в тени, но солнце жарит. Ветер изменчивый. То сильный, то слабый, то встречный, то попутный, то тёплый, то ледяной.
Мы поехали по плану, так как поворот на Цахир проскочили ещё вчера, видимо. Поднялись в небольшой перевальчик, едем по долине, немного поднимаясь. Тут действительно почва-грязюка. но дорога хорошая - "добростепь" - укатанная грунтовка.



В конце пологого подъема каменистый перелаз через появляющийся иногда в грязи брод.
Юль перегоняет стадо по грунту добростепи.



Была еще пара грязных мест. Но не так, чтобы непролазно. Легко обойти по траве.
И перевал не так уж и страшен. Да, каменист, да, уступами, да, крутые эти уступы. Но мы и не такое встречали. На дороге встречаются широкие лужи.



Пока раздевались, потому что уже припекает неслабо, нас обогнали на "буханке" встреченные позавчера швейцарцы.
А вообще, автомобилям здесь хуже, чем нам. Видели, как спускается грузовик. Долго и натужно.



Перевал хитер. Выполаживается, и снова начинает крутяк.



Конец перевала обозначен обо - ритуальной грудой камней с ленточками и деревяшками. Спуск тоже крут и местами каменист или размыт.
Остановились руки размять в лесочке на цветущей поляне.





За километра два впереди стало проглядывать что-то белое. Едем и думаем: "Солончак ли? Или что еще такое ослепительно белое лежит?" Оказалось - снежник! Здесь течет ледяной ручей. Вернее, два. Один спускается с гор откуда-то выше. А святой ключ бьет прямо из под земли. И вот он не дает снежнику таять. Набрали чистейшей водицы (22 км от утреннего старта).



Появились кучевые облака, и стали кружить грозы. Но нас обошли стороной, хотя я, как обычно, их побаивалась.



Спустились в долину реки Тоийн. Такая красота. Кстати, через речку Тоийн мостик.





Конечно, у реки живут люди. В домах да юртах. Во дворах видели палатку.



А еще через пару километров нас тормознули монголы с требованием разобраться с тентом палатки. Требования были на пальцах и жестами, так как по-русски никто не говорил. Они никак не могли сообразить, как соединить палатку, тент и еще одну чрезмерно длинную стойку. Даже мы немного голову поломали. И тут Женя осенило, и он говорит: "Агаааа!!!". И монголы повторяют: "Агаааа!" Поставили таки под радостное улюлюканье всего поселения.

Любуемся видами.







И тут, на спуске, устроили перелазы. Обычно через пупени идет несколько дорог, пересекающих холм под разными углами, где выше, где ниже. Беда в том, что не поймешь, что там дальше за холмом, будет ли еще подъем. Поэтому мы дважды выбирали разные дороги на холмах. И дважды ошибались.



После одного из холмиков сели отдохнуть. К нам от домика пришел дядька. Молча сел, и сидел с нами все минут 10-15. Мы встали, и он встал. Чудной. Кивнули ему в знак солидарности и прощания.



Определенно, от Тариата к Джаргаланту можно делать велотуристический маршрут.





Днём 27 в тени, 34 на солнце.







У самого Джаргаланта классный лесок, в котором спрятались турбазы. Несмотря на обилие турбаз, трафик маленький. А вот дорога через лесок вся в камнях или песчаных заносах.



Джаргалант (на монгольском пишется Жаргалант. буквы Ж и З читаются как ДЖ и ДЗ) произвел неприятное впечатление. После всех красот мы въехали в пыльную деревню с каменистыми улицами и высокими заборами (хотя у них так в деревнях принято, да я смотрю, и у нас становится тоже). У магазина встретили первую пьянь, потребовавшую курева (все еще покупаем воду).
От Джаргаланта дороги становится две. Есть старая по левому берегу реки Идэрийн. А есть новая по правому берегу. И на нее выводит новый классный мост. Мы посмотрели: трафик примерно одинаковый. Только налево все больше на мотиках едут, а микроавтобусы - направо. Поспрашивали проезжающих мимо. Мнения разделились. Одни говорили так, другие наоборот. Фотографировали нас.
Джаргалант с развилки.



Поехали по левой, по плану. А то мало ли, что там на правой творится. Ветер сильными порывами стал задувать с гор. Сначала дорога запесчанена на несколько километров до каменных стен гор. Потом каменистая на несколько километров. А потом, вроде, стала неплоха.





Горы напоминают марроканские.



Вдалеке красные крыши Джаргаланта - деревни порока.



За деревней километрах в 10 дорога опять раздваивается. Прямо ведет в брод. А налево - в объезд брода. И вот тут, на развилке, нам попались пятеро придурковатых подрослей на мотоциклах и пьянь на грузовике. Пьянь требовала пить и курить, а юнцы шоколад, йогурт или, на худой конец, сахар. И все глумливо ржали.
Тут же встретили замученного уже этой пьянью мотоциклиста из Словении. Но поговорить нам не дали. Так и разъехались в разные стороны в поисках спокойного ночлега. Нас еще какое-то время преследовали подросли, но отстали, поняв, что веселья не будет. А словенцу досталось отмахиваться от грузовика. И пьянь и юнцы уехали в направлении левого ответвления. Из чего я сделала вывод, что там юрточное поселение вот таких уродов. А Жень решил, что там случился какой-то праздник, посему все навеселе.
Мы же, стремясь поскорее свалить от них, полезли по прямой через брод. Не глубокий, не быстрый. Без подпора воды. Вообще, это второй брод на сегодня. Первый, как ни странно, был перед деревней Джаргалант. А еще была речушка, на которой в стороне от брода сделали мостик для мотиков в ширину доски.
Проехав еще немного, решили поискать место, где нас не было бы видно с дороги. Я сходила на разведку к реке, у которой стояли явно заброшенные строения. Но за ними валялись бутылки. Стремно. После попытала счастья, увидев тропинку на лапу горы. Там стояло зимовье повыше, и паслись где-то вдалеке овцы. Решили встать, что уж. Залезли. Нас не было видно с дороги. А вот из юрт у реки мы просматривались, и это беспокоило. Забрались поскорее в палатку, и не высовывались, в надежде, что не привлечем внимания.
Вдруг, слышим: топот копыт. Ну, - думаю, - не уйти от неприятностей. Но копыта понеслись вдаль. Оказалось, это пастушат отправили проверить стадо, а они удивились, нас увидев.
А перед сном, потягивая теплое пиво, купленное в деревне, смотрели, как пастух на мотоцикле загоняет овец. Но к нам он интереса не проявил.
Морды обгорели и обветрились уже дико. А степь пахнет полынью.
Температуру вечером опять не замерила. Но было не меньше +18. Очень тепло.

Навигация:
Зачин
Заброска
Дни 5-9
Дни 10-14
Дни 15-17
Дни 18-21
Выброска