ulawa (ulawa) wrote,
ulawa
ulawa

Categories:

Западная Монголия 2015: выброска

04.07.2015 Сб. Автобус

Дискотека длилась до часа ночи. Я отключилась на третьей песне, поначалу дрыгая ногами в такт знакомой с подростничества музыке. Меня всегда тянуло в сон на дискачах. А Жень мучился. Перессказывал мне потом, кто выступал. Я проснулась только на заключительном салюте.
Утром выпили чаю с булочками (чайник в номере, а булочки купили вчера; есть кафе-ресторан в пристройке у отеля, но он работает непонятно, и там все время есть нечего) и отправились на автовокзал.
Путь нам предстоит на ПАЗике, переоборудованном в междугородный автобус. "Хай-класс" написано на нем где-то сбоку. Страшно подумать, что не "хай".



Водитель попросил нас снять все колёса и багажники. Руль тоже поначалу, но потом, увидев, что он поворачивается же, передумал.
Как ни странно, все влезло в зад к ПАЗику. И место ещё осталось.



Нам осталось лишь утомительно ждать отправления. Время течёт так медленно, когда ждешь.
Монгольские автобусы, как нас и предупреждали, отправляются, когда хотят после назначенного времени. С час просто ждали и набивали автобус тюками и коробками, тазиками и одеялами, мешками и сумками опаздывающих пассажиров. Потом выехали за ворота. Переложили все, абсолютно все, тюки, сумки, одеяла, тазики, коробки, с места на место. Подождали пассажиров. Подобрали пассажиров, разместив их на всех свободных местах, в том числе в проходе чуть ли не в два ряда. В итоге выехали только около трёх ( а время отправления - 13.00), заехав ещё на заправку, хотя времени у водилы до этого было, мягко говоря, до фига. Итого, автобус выехал на два часа позже срока.
Нам достались места с краю в заднем ряду. Там, где 5 мест подряд. Только нас там сидело шестеро. ПАЗ забит до отказа.
И пошёл следующий круг ада.
На велосипеде дороги не казались такими ужасными, как на заднем сиденье Пазика. Поняли теперь, почему жаловались на дороги абаканцы. Гребёнка, ухабы и камни действительно ощущаются иначе. Гораздо гораздо сильнее. Очень тяжко. Да ещё и жара эта. Каждая остановка смерти подобна. Пока мы едем, задувает во все окна ветер. Пусть тёплый, но он обдувает лицо, создавая иллюзию прохлады. А на остановках пот струится градом отовсюду.
Каждые три часа автобус останавливается на отдых. Просто покурить и размять ноги да попы. От кресла, упирающегося в колени, последние разбились вдрызг. Колени ноют. Пятая точка болит.
Один из пассажиров на передних сиденьях изрядно выпил и полез к нам с Женей знакомиться. Знакомиться мы познакомились, а вот дальше продолжать общение не хотелось. Мужчина подобиделся и начал бузить. Но местные, осадив своего соотечественника, водрузили того на его сиденье и спрятали водку. Однако, мужичок разобиделся еще больше, считая, что это мы запрятали его бутыль, и безуспешно пытался ее разыскать на наших сиденьях при каждом "привале".
Часов в 7 вечера автобус остановился в поселке с цайными газарами и магазинчиками, где нам настоятельно посоветовали поесть, так как следующая остановка для еды будет теперь только завтра днем. Надо сказать, что меню цайных газаров в пути не блещет: суп да рисовая каша. Никаких вкуснейших буузов или хушуур не было.
Спать невозможно. Однако, кое-как сплю. Когда перекидывали с места на место вещи, чье-то огромное мягкое одеяло запихнули за металлический поручень задних сидений (зачем на задних сиденьях поручень, неясно, ведь на всех, что стояли впереди, есть мягкие подголовники). И так как головы всех сидевших бились об этот поручень, то мы приспособили это одеяло под свои нужды, обернув ненужный жесткий поручень. Так и спали, просыпаясь на ухабах (хотя, местным было все равно, по-моему, это мы с Женем мучились).

05.07.2015. вскр. Автобус

Ночной нонстоп по ухабам - то еще развлечение.
В ночи как-то водила потерял дорогу. Вернее, дорога вот она, мы видим её из окна по освещающимся порой столбикам и фарам фуры, но выехать на неё он с полчаса не мог. Местные уже стали подсказывать водителю, куда поворачивать лучше (дорога на насыпи, сразу не въехать). Монгольская народная ночная забава: найди дорогу.
В туалет ходят, кто как может. Мужчинам проще: отвернулся и готово. Женщины прикрываются куртками. В степи не спрячешься.
Я не мерила температуру этим днем, но все тот же безоблачный ад. Когда автобус останавливается, начинается липкое пекло.
Почти 20 часов тряски на гребенке и камнях. Нас на заднем сидении бросает из стороны в сторону и подкидывает вверх нещадно. Один раз нас так подбросило, что Жень ударился головой о потолок. Есть небольшое видео, к сожалению не отражающее всех прелестей пересечения степи на ПАЗе, так как снято в относительно спокойный период езды.



Водитель останавливался на поесть один раз на полчаса. Около полудня. Типа ланч. Остановился на обед часа в три.
Асфальт не сильно лучше степи поначалу, тем более часто закрыты на ремонт длинные участки дороги. Объезд по степи, конечно.
Создалось впечатление, что водителю в кайф гнать по степи. Казалось, он едет по ней быстрее, чем по асфальту, сбавляя только после того, как всех пассажиров треханет по-особенному. А пассажиры тому и рады: после каждого такого особенного раза все восклицали восторженно и на какое-то время оживлялись. Монгольский аттракцион.
Достала изрядно однообразная музыка. Как вьетнамская эстрада. Впереди висел телевизор, показывавший клипы. Одно и тоже по кругу. Один раз видеоряд был интересный, забавный. Там некий монгол возвращался к своим корням: ездил на коне, бегал с волками, спасал юрту и боролся за честь с другим "витязем" (крупные они были, как витязи) в снегах. Остальное - заунывные баллады о любви с невыговариваемыми звукосочетаниями, которым под конец дня окружающие уже стали подпевать.
В этот день часть пассажиров покинула автобус часам к трём. Мест стало ровно по пассажирам. И все равно кто-то спал в проходе ночью: на мешках удобней вытянуться, нежели на сидении. А весь остаток дня треть автобуса резалась в карты на тюках.
Под вечер водитель высадил нас на "привал" с потрясающим видом на желто-розовый ливень, опускающийся полотном из песочного цвета тучи, подсвечиваемой уходящим невидным нам солнцем, на песочного цвета степь, которую на горизонте пересекал, вздымая полупрозрачные клубы пыли, длинный трейлер. Красота. Очень быстро уходящая. Я бы просто не успела преодолеть все тюки туда и обратно, чтобы попытаться запечатлеть это совершенное мгновенье на фотоаппарат.
В ПАЗе степь пахнет пылью.
Последняя остановка в восемь вечера (ужин) у тех же газаров, которые мы проезжали по пути в Западную Монголию. Тут уже был асфальт и даже туалет. С поворота на эту дорогу с час назад асфальт стал хорошим.
Позвонили Инхе договориться о хостеле. Ресепшн работает только до 11, а мы приедем около 4 часов утра.
Все спят, утомленные переездом. Даже картежники притихли.

06.07.2015. пн. Улан-Батор.

В Улан-Батор прибыли в два часа по местному времени. То есть автобус идёт почти 36 часов, как и было заявлено. 36 кругов ада.
Когда ехали, светила луна, а приехали - тут огромные лужищи и пасмурно. На автовокзале Драгон полно таксистов. Поняв, что мы не нуждаемся в их услугах, они глазеют, как мы собираемся, и помогают, если требуется.
Устали очень. Думали, от велов ничего не осталось, слушая позвякивание тормозных дисков (они как раз под нами были). Я лично думала, что от переключателей задних осталась труха. Ничего. Все живое. Даже ломкие крепления для нарульных сумок, которые я обычно снимаю (а тут забыла).
Однако. Только дома обнаружила отсутствие платформы от велокомпа. Наверное, забыла снять, и она отвалилась в тряске (держалась на резинке из комплекта; может она сорвалась от износа, или порвалась, зацепившись за что-нибудь.)
Трафик ночью почти нулевой. Весь Проспект Мира заставлен гостиницами от автовокзала до центра, чего днём было не заметно. А ночью они горят огоньками и неоновыми вывесками.
В хостеле нас встретила девушка, прекрасно говорившая на русском. Оказалось, бурятка.
Встали в дорме, который так же заставили велами. При свете дня он оказался огромным. Очень чистый лимонный и белоснежный. В дорме были почти одни. Девица ещё какая-то пришла спать через час. А ещё кто-то поселился в номере (видели днём парня).





Поспали чуток совсем, но я выспалась. Позавтракали (завтрак включен; как ни странно, именно здесь я впервые поробовала ореховое масло; вкусно) и отправились гулять по Улан-Батору.
С утра заскочили в Национальный исторический музей (стоит 8000 тугров с человека). Приятный. И очень интересный. Дает представление об истории, археологии и этнографии Монголии. Оказывается, древнейший музей в Монголии (1924). Ради скелетов динозавров, найденных в Гоби, наверное стоило посетить и музей естественной истории, но что уж, в следующий раз =).



На площади Чингисхана в здании Парламента, который охраняет гигантская статуя хана, находится также Музей истории монгольской государственности. В него мы не пошли.



Напротив помпезного здания парламента стоит статуя Дамдин Сухэ-Батора на коне, главного революционера Монголии, в честь которого Урга был переименован в 1924 году в Улаан Баатор (красный богатырь). Кстати, площадь Чингисхана тоже долгое время носила имя Сухэ-Батора, но в 2013 году ей было возвращено более привычное название.



За статуей видна новая застройка центра города и известное уже всем под кодовым именем "парус" здание отеля "Голубое небо" (110 метров).
Интересно, что рядом с главной площадью стоит памятник Марко Поло, путешествовавшему по Китаю и Монголии, бывшей китайской территорией. Он в своей книге пишет, что был среди монгольской администрации.



Мы все дальше удаляемся на юго-юго-восток и вдруг видим прекрасное.


В правом нижнем углу фото на здании клуба маленькая плитка с надписью "Памяти Виктора Цоя" и картинкой, впервые появившейся на альбоме "Звезда по имени Солнце" и ставшей символом.
Напротив, среди высотных зданий и отелей, спряталось маленькое деревянное здание Мемориального музея жертв политических репрессий. Туда мы не пошли.



Мы направили свои стопы вглубь строений за этим музеем в Храм-музей Чойджин-ламы (8000 тугров с человека). При входе дают не билеты, а открытки. На одной из них фотография маски демона. А на другой сам чойджин-лама (провидец, прорицатель) Лувсанхайдав, младший брат Богдо-гэгэна VIII (бывшего последним императором Монголии).



Китайское правительство дало новому каменному храму, построенному вокруг уже существовавшего храма Зуу, имя «Храм распространения милостей», а Богдо-гэгэн назвал его «Дворец, подавляющий все виды чёрных демонов и творящий великое неколебимое блаженство». Мне последнее нравится больше =Р



До 1936 года в храме проходили службы, затем он был закрыт и долгое время пустовал. В 1941 был взят под защиту государства как памятник архитектуры, а в 1942 году в нем было решено устроить антирелигиозный музей.
Редких туристов сопровождает гид, хорошо изъясняющийся на английском, и рассказывающий все то, что нам непонятно. А мне лично непонятно все. Экспозиция музея огромна для таких маленьких помещений. Статуи толкутся вперемешку с чучелами из папье маше. Нас с Женей больше всего порадовали изображения Демона ада и самого буддистского ада. Я к тому же даже не знала, что у буддистов есть ад. А он еще и разделен на множество частей. Каждый "отдел" ада занимается определенной группой грехов.
А при входе в храмовый комплекс стоят гигантские статуи защитников Севера, Юга, Запада и Востока. У каждого из них свои атрибуты, цвет кожи и особое тайное оружие.
На архитектуру храма оказало огромное влияние китайского зодчества, как видно.





После этого интересного во многих отношениях музея мы решили попробовать дойти до самого большого парка (говорят, в мире), находящегося где-то на окраине. Срезали угол через другой парк, Найрамдал, заброшенный и страшно запущенный. Интересно, что на окраине вот этого умирающего парка, сожженного частично, стоит роскошный парк аттракционов, куда даже вход платный.



Уже солнце начало припекать. Увидели самый большой парк на горизонте (наверно, это он был). Поняли, что идти нам еще далеко, и отказались от идеи его посещения: он новый, там может и не быть деревьев толком. И если в нем ничего интересного, то мы потратили бы время ни на что. а мне очень хотелось посетить Зимний дворец последнего императора. По совместительству восьмого воплощения будды.
На территорию дворцового комплекса вход стоит те же 8000 тугров с человека.
Здесь очень интересно. Резиденция Богдо-гэгэна Восьмого состоит из множества построек, в том числе храмовых (все таки он реинкарнация Будды). Зимний дворец, в котором последний император проводил каждую зиму вплоть до своей смерти построен по чертежам русских архитекторов, хотя это было запрещено традицией. Поэтому в доме присутствует специфическая роспись, напоминающая о монгольских корнях и влиянии Китая.
"После смерти Богдо-гэгэна VIII в 1924 году народно-революционное правительство Монголии запретило поиски его новой реинкарнации. Значительная часть имущества была утрачена, роздана или распродана на аукционах. До настоящего времени из всего ансамбля дворца сохранилась только центральная часть." (Вики)
"Покои Богдо-хана и его супруги Дондогдулам находились на втором этаже, обслуживающий персонал жил на первом. Экспозиция представляет троны и личные вещи Богдо-хана и его супруги, собрание произведений религиозного искусства, чучел животных, узорную обрядную юрту и предметы, подаренные российским императором Николаем II. Экспонируются парадные и ритуальные одежды и головные уборы Богдо-хана и его супруги, копии государственной печати и печати по делам религии, зонты из павлиньих перьев и желтого шелка, паланкин, письменные принадлежности, мебель, посуда, музыкальные шкатулки. Экспозиция включает портрет Дзанабадзара, написанный Богдо-гэгэном VIII, детскую одежду Богдо-гэгэна VIII и его игрушки." (цитирую вики, потому что лучше и короче я бы не написала). Троны, кстати, у этой царской семьи совсем не такие, как приняты в европейской части света: они без подлокотников невысокие и очень широкие. Скорее похожи на приплюснутые, раздавшиеся вширь табуреты с тюфячками. Да и многие другие элементы интерьера и быта иные.
Кстати, в храмовых постройках собрана большая коллекция прекрасных статуй мастера Дзанабадзара, основателя портретной живописи Монголии и великолепного скульптора.
Из юрты, находящейся во дворе комплекса, раздавались звуки музыки, и мы решили заглянуть. Оказалось, ежедневно в определенное время, здесь выступают народные монгольские ансамбли исполняющие волшебную настоящую народную музыку на старинных инструментах. Горловое пение присутствует. Там же продаются их диски. Мы немного послушали, до перерыва, так как припозднились.
Очень рекомендую этот музей, хотя он вдалеке от центра. Фотографировать внутри постеснялась.

Отправились в центр, попутно ища едальню. По пути видели остатки былого.



И пересекли снова ж/д пути и реку Дунд, текущую через весь город. Почему-то у монголов не принято строить парки-набережные вдоль рек. А можно было бы обустроить красующиеся по берегам неприглядные пустыри.



В итоге, не желая есть корейскую еду, которой здесь пруд пруди, или заходить в пафосные рестораны, дотопали до площади Битлов (серьезно, Beatles square), засели в ресторанчик Бродвей. Где очень вкусно поели. Салат хорош и огромен, пицца тоже. Запили ледяным лимонно-имбирным чаем, очень актуально в жару. Национальная кухня тоже есть.

На пересечении проспекта Мира и площади Битлов есть ещё выглядящая как национальный общепит типа нашего "Му-Му" забегаловка "Хааны бууз". Внутри не были, но очень интересно, что там.
Я думала, на крайняк туда зайти. Чтобы поесть совсем дёшево надо идти на окраину, куда мы и направили свои стопы.
По пути очень удивились бочке "Квас".



Вообще, мы пошли искать ещё один датсан. Но к тому моменту, как дошли до него, он уже закрылся. Зато видели много всего интересного. Вот, например, какой-то образовательный, как я думаю, центр.



А еще на улице, посвященной содружеству с Турцией, стояла статуя дервиша. Фонтаны почему-то не работают. Улицы к северу от площади Чингисхана оказались очень милы. Улан-Батор открылся нам с другой стороны. В первый раз мы видели богатство небоскребов, несуразность спальных районов и запущенность промышленных. В этот раз мы прогулялись по тихим улицам даунтауна, с невысокой застройкой, с маленькими лавочками и датсанами в неожиданных дворах, с приятной тенью от деревьев, жмущихся к домам.
Жень тосковал по квасу весь поход. А вечером на площади Чингисхана внезапно оказалась передвижная бочка. Квас так себе. Стакан на поллитра стоит тыщу.
Вернулись в хостел, где нам любезно разрешили оставить до вечера велосипеды и вещи. Загрузились и поехали в аэропорт. Именно сейчас, к вечеру, приплыли дождевые облака, и задул сильный прохладный ветер. Как мы и надеялись.
К моменту выезда из города небо покрылось тучами сплошь. Но нас дождями не задело. А вот шквалов ветра с песком в лицо досталось. Неприятно. Улан-Батор очень пыльный город.
По дороге в аэропорт примерно в 9 км от центра города стоит огромный супермаркет Sanson (на гуглоснимках от ноября 2014 он еще строится). Как-то так. Купили в нём ногоон цай "Их тайга" и "Джаргалант" домой. Пока я ходила по магазину (это большой богатый классический супермаркет) к Жене обратилась женщина, работающая в супермаркете, с предложением переночевать у неё, так как она живет в новом поселке напротив аэропорта. Мы отказались, конечно. Что нам к ней на два часа заезжать. Но приятно. Сердечно благодарили.
Прибыли в аэропорт уже в темноте. Разобрались в уголочке на улице и встретили внезапно Инхе. Поболтали чуть. Теперь утомительно ждать рейс.
Инхе говорит, что в этом году нестандартная жара, и слишком мало дождей. Зима была бесснежная. Потому так. "Повезло" нам с погодой.

Монгольские "сувениры":
На первом плане "Их тайга".



А здесь "Хубсугул", который мы встретили всего раз. Очень вкусный чай.



А это арул - сухой сыр, который сушат на крыше юрты.



Навигация:
Зачин
Заброска
Дни 1-4
Дни 5-9
Дни 10-14
Дни 15-17
Дни 18-21
Tags: Западная Монголия, Монголия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments