ulawa (ulawa) wrote,
ulawa
ulawa

Categories:

Долгая дорога в Андах: Бескрайняя соль Уюни

Мы с Женем давеча в Боливии побывали. Начну-ка я делиться уже рассказами да картинками. Это мой первый отчет, что я пишу непоследовательно от слова совсем. Так на сердце ложится.
Сегодня про солончак Уюни и остров хатифнаттов (вероятно, третья часть отчета).



Однако, начну издалека. С того, как мы добрались до Уюни после бесславного слива с дороги после гейзеров Эль Татио.
18 день - 08.11.2015. вскр. Калама - Уюни. автобус + 24 км (асфальта 16, гравия и плитки 8)

Вчера вечером договорилась о том, что нам сегодня в 4 часа мадругады (это забавное словцо обозначает ранее утро - madrugada) дадут кипятка для кофе и каши. Не хотелось будить девочку-администратора, посапывающую на диване в холле, но у меня уже адреналин усиленно вбрасывается в кровь. Я уже бью копытом.
Выскочили в утренний мрак Каламы. Весьма прохладно, даже зябко. Кутаемся в полар и баффы.
Автобусный терминал компании "Atakama 2000" в 100 метрах от нашего хостела. В 5 утра там уже тусуется одинокий странник с клетчатым баулом. Мы сняли передние колеса и педальки, закинули сумки в чехлы. Ждем. К половине шестого подтягивается большинство пассажиров. Без пятнадцати шесть все начинают волноваться, поглядывать на часы, по сторонам в поисках автобуса, и спрашивать друг друга, отсюда ли уходит автобус на Уюни, так как по расписанию тот отправляется в 6.
В сумраке утра наконец показались фары заветного транспортного средства, прибывающего к терминалу. Работники в спецовках что-то кричат на испанском, обходя автобус. Вещи грузят сами, поочередно открывая и закрывая багажные отделения. Мы с Женем оба отвлеклись на погрузку велов. Вдруг, чувствую, меня кто-то тянет за рукав. Женщина, стоявшая рядом с нашими вещами, что-то мне пытается объяснить. Я, конечно, нифига не понимаю. Но смысл, наверно, был в том, что это очень безответственно с нашей стороны, так вот оставлять вещи без присмотра: здесь легко могут своровать. Именно поэтому работники терминала сами открывают багажники в присутствии хозяев вещей. Меня даже отругали (на испанском), когда я пыталась открыть багажник, чтобы проверить один из наших баулов.
Загрузились, уфф. Кроме нас туристов не так уж и много. Пока выезжали из Каламы, по автобусу ходили барыги, обменивающие чилийские песо на боливиано. Билеты нам обошлись в 10к (clp) с человека. А за велосы так никто ничего и не спросил.
В автобусе дубняк. Чем выше поднимаемся, тем холоднее, по ощущениям, хотя очень солнечно.
На всем протяжении пути мы приметили из окон автобуса всего пятерку примечательных и интересных мест: черные вулканы правильной формы, солончаки, по краю одного из которых ехали, деревни симпатичные, одна из которых с военной базой, разноцветные породы в горах. Покрытие в Чили, в большинстве своем, хорошее - асфальт или его остатки. Однако на с полсотни километров ближе к Боливии грунт песчано-гребеночный. И перед границей. А в Боливии дороги только песчано-гребенчатые, местами - очень хорошо укатанный песок с солью.
На границе Чили нас выстроили в очередь у окошка. Здесь стойкий минус: лужицы у здания таможни - лед.
И здесь же к нам подошла пара туристов. Оказалось, это уже знакомые нам французы, которых мы встретили на дороге за гейзерами Эль Татио. Мы не узнали их. А они нас - да. Спрашивали, как мы выбрались из той жопы. Парень проехал на джипе по той же дороге, по которой мы прошли. Человечище. Я думала, это просто невозможно. Посмеялись вместе над тем, что дорога закрыта со стороны выезда.
На нейтральной территории выяснилось, что нам нуно пересесть в другой автобус (со всем скарбом). Компании "11 июля" (11 julio). Блин. А меня заверяли при покупке билетов, что такого не будет (ну, мой испанский не рассчитан на такие подвыподверты, конечно, могла ошибиться).
В сем автобусе топят так, что пот течет ручьями. И очень пыльно. Зато просторнее.
На границе Боливии как минимум один пограничник из трех разговаривал по-английски. Вообще, все приветливо и быстро (визы у нас были оформлены заранее в Москве). За зданием таможни разбился стихийный рыночек, на котором можно купить сладости, снэки, воду и даже какую-то горячую похлебку.
В Уюни мы прибыли в 14.00 по местному времени (местное отличается от чилийского на час). Знакомство с местными обычаями не задалось: на вокзальной площади мы впервые услышали протяжные заунывные выкрики зазывал на рейсовые автобусы: "Потоси-потоси-потоси-и-и-и... оруро-оруро-оруро-о-о-о...". И по кругу с разных сторон. С таким мы встречаемся впервые. Раздражает жутко. В первый, но не последний, раз.
Уюни - ужасно мерзкий вонючий городишко. На вокзальной площади сплошь мусор и моча. Здесь принято складывать мусор в кучи на середине перекрестков посреди дороги, несмотря на присутствие мусорных баков. Мочой не пахнет только на центральной туристической улице, забитой кафешками.
Добрели до туристической улицы, куда стеклись все туристы с автобуса. Банк на углу делиться боливиано не пожелал. Но тот, что чуть дальше в глубине, осчастливил нас местной валютой. Воды на ближайшие пару дней набрала на кухне одной из кафешек (спросила, где можно взять питьевой воды, а молодые официанты пригласили на кухню).
Ну и покатились к кладбищу паровозов.
Вокзал.



Центральный проспект.



В самом конце 19 века Боливия переживала бум горнодобывающей промышленности. И ж/д пути были проведены в самые странные регионы. Вот и на Альтиплано, порой превышающее 4800 метров над уровнем моря. В некой посредственной близости от Уюни серебряный и медный рудники и солончак, где добывают собсно соль. Говорят, паровозы и целые составы согнали гнить на тупиковую ветку после истощения рудников. Но так же возможно, это старые отслужившие свой срок составы, от которых отказались после перехода на тепловозы. Они все английского производства.









Сюда приходят и приезжают не только туристы, но и местные. Дети, визжа от восторга, лазают в останках.



Сегодня с утра внизу (на 2000 м. над у.м.) редкие перистые облака раскидывали свои крылья на горизонте, а здесь, на Альтиплано (3700 м над у.м.), они перемешались со слоистыми. Так приятно. Облака. Жень по ним истосковаться успел.
Почти весь город выложен крупной шестиугольной плиткой. Много собак. В том числе неадекватных. В центре воскресный (я полагаю) рынок во всю улицу.



Туристинфо выглядел забитым уже несколько лет.
А от города тянется совсем свежий асфальт (ruta F30). Еще не разлинованный. Едем к солончаку.
С местами для ночевок туго: плоско. Встали за руинами дома, отъехав чуть от дороги по грунтовке. Место просматриваемое. Можно было уйти за небольшую дюну. Но песок же: не потащились. Местами песок изрыт какими-то норками. Жутковато.
Вечером +16. Высота ночевки 3660м.



19 день - 09.11.2015. пн. Уюни - остров Инкауаси (isla Incahuasi). 81 км (4 асфальта, 6 грунта, 71 - солончак).

Утром +2.
Через 4 км от утреннего старта поворачиваем на грунтовку, ведущую на солончак через деревеньку Колчани (Colchani), в которой набрали воды на несколько дней вперед на центральной площади. Там сидел пожилой бомжеватого вида дядька, живущий за церквушкой. И у него во дворике течет из под церкви "святая вода". Ее и набрала, сердечно поблагодарив и дядьку, и судьбу за эту встречу. Пока я ходила по воду, Жень потрепался с четверкой велотуристов, выруливших из-за ж/д станции, и едущих совместно волею судеб.
Солончак в самом начале не вдохновляет. Серовато-коричневатый. Грязный какой-то. Сухой абсолютно: сезон дождей еще не начался.



Солончак Уюни (высохшее некогда соленое озеро) - самый большой в мире, занимает площадь более 10,5 тыщ кв.км. Покрыт слоем соли в 2-8 метров глубиной. В сезон дождей (условно с декабря по февраль - летом) покрывается тонкой пленкой воды и становится самой большой зеркальной поверхностью в мире. Нам, колесным, конечно, сезона бы дождей избежать. Хотя и на гигантское зеркало взглянуть интересно =Р
При выезде на соль стоит памятный знак катастрофе, произошедшей в 1996 году, в которой погибло порядка 10 человек.
В 200 метрах впереди рабочие грузили соль. Но промышленных масштабов мы не видели. Изначально Жень планировал пересечь солончак по короткой хорде и выехать в Хирире (Jirira). Но, имея образовавшийся запас времени, мы поехали сегодня до острова Инкауаси. Так что промышленный район остался где-то справа от нас. Добывают из этой соли литий. Соль сначала собирается в кучки, а потом лопатами грузится в кузов грузовика.



В 6 км от начала солончака стоит отель/кафе/магазин сувениров из соли. Сам он тоже построен из соляных блоков. Внутри интересно. В ста метрах перед отелем стоит огромная стелла, посвященная гонке "Париж-Дакар", проходящей уже несколько лет в Боливии.





Встреченные нами мушкетеры. Они дальше не поехали.



Ехать по солончаку не так уж и плохо: как по растрескавшемуся асфальту. Солончак состоит из секций многоугольников, имеющих выступающие края. Но дороги прокатаны джипами, поэтому эти бортики максимально стерты. Скорость можно набрать приличную.







Белое слепящее безмолвие. Только соляные бортики хрустят под колесами. Изредка на горизонте проезжают туристы на джипах; гуляют по солям.







Порой на дороге встречаются дырки, заполненные водой. На язык так и просится слово "полынья". По краям они искрятся, как лед.







Ветер сегодня весь день был слабым встречным, приятно овевающим лица. Но при приближении к заветному острову очень усилился. Последние несколько километров преодолеваем еле-еле.
При приближении к центру "озера" соль поднимается.



Вот уже и заветный остров хатифнаттов, приветливо нам машущих с вулканических скал.
Почему именно здесь, на острове вулканического происхождения, посреди солончака, растут кактусы? А "на земле" мы их не видели ни вчера, ни сегодня.



С западной стороны острова есть отель, кафешки, сделана экскурсионная тропа на самый верх (у здания туалета есть кранчик с водой). Билет стоит 30 боливиано. Написано на кассе, что в туалет без билета низя =). Мы попробовали, было, залезть по тропе наверх, но ветрище был такой силы, что решили оставить на завтра: все равно мы здесь заночуем.



Поехали на восточный берег, в поисках места для ночевки, защищенного от ветра.
И вот тут получили наслаждение: целый километр ветер нес нас, разгоняя на белоснежной поверхности до 35 км враз... А через минуту мы повернули за мысок. И почти сразу нашли небольшую площадку меж вулканических бульбулей.





Есть нюанс: до вечера вокруг острова курсировал на квадроцикле дядька. Когда мы ставили палатку, у него закончился рабочий день. Но вообще неясно, что он выглядывает: туристов, попадавших со скал, или несанкционированные палатки.
Вечером +16. Весь день сегодня на северо-востоке росли по горизонту расплывчатые "наковальни". Уже в сумерках в их стороне заметила молнии. Начинаю готовиться к худшему: нам ехать в том направлении буквально через пару дней.
Высота ночевки 3660м



20 день - 10.11.2015. вт. Остров Инкауаси (isla Incahuasi)- где-то перед д. Коата (Coata). 63 км (40 солончак, 23 грунт).

Утром +9. Ветер ночью долго не стихал и залетал в наш закуток яростными порывами.
С самого утра облачно, что очень приятно. Хотя солончак все равно слепит глаза.
Прогулялись, наконец, по тропе. Просто приятная прогулка вверх и вниз по лаве в окружении цветущих и умирающих кактусов.









Можно пройтись через естественные вулканические "ворота".







Хатифнатты встречают гостей.



И мы видели гигантского колибри! Даже попробовали запечатлеть. Только хрен его поймаешь.





Местный желтый долбоклюй.



Едем на север, к древнему кратеру Тауа (Tahua).
Наша "дорога".



На последних 20 километрах перед берегом солончак плох: весь в неприятных пупырышках. Попы устали на них скакать.



А на выезде соль мокрая, берег притоплен. В воде пасутся немногочисленные фламинго.









Вылезли с солончака на грунтовку (ruta F603) в деревеньке Кокеса (Coqueza). И скорость наша резко упала. Первые 5 км дорога нормальная, хоть и крупноват гравий, а потом до Хириры (Jirira) очень много песка. (В Хирире на центральной площади видела колонку. Работает ли - не проверяла).
Между этими деревнями стоят руины еще какой-то, видимо, Айке (Ayque).





Вулкан прекрасен. На нем то ли пастбища, то ли высадки. Дорогу нам иногда пересекают альпаки, направляющиеся на зеленые лужайки на берегу.







Долгое время еще едем по берегу солончака.





После Хириры каменистый подъем на 100 метров.



Ветер слабый попутный. Солнце жарит. Иногда приходится идти, и мы перегреваемся. Температура около +37 на солнце. Прячемся на привалах в намеках на тень: у изгороди, под колючим кусточком.
Здесь мы наблюдали странные выжженные склоны, расчерченные каменными изгородями. Подсечно-огневое земледелие?





Спуск тоже каменист. Жень хорошо спускается, а я часто утыкаюсь на рассыпающихся камнях в обочины или колеи.



Внизу д. Чуракари (Churacari) с красивой старой церковью.



И начинается сельхозрайон: крестьяне вспахали серый песок и ждут дождей.
Гравийка от этой деревни песчаная. Местами проезжаема, а местами - глубокие заносы. Постоянно то спешиваемся, то запрыгиваем в седла. Через какое-то время научились разбирать, где песок перетерт в пыль и не вяжет колеса, а где топок.
В конце солончака смерчики пляшут.



Хм. Нам попадаются неотмеченные на картах поселения. Поэтому начинаю беспокоиться о ночлеге. Выбрали местечко у сухого русла горной реки. В самом русле вставать страшно (вдруг таки сезон дождей прискачет), а все вокруг перепахано под посевы (без разрешения на возделываемой земле не ночуем). Обосновались прямо у дороги в колючих кустах: все равно тут никто не ездит, тем более к вечеру. К нам приблудились альпаки, которые нас вовсе не стесняются и не боятся. Это вам не овцы.



К вечеру северо-восток снова затянули пушистые высокие и грозно-фиолетовые низкие облака. Они сегодня гораздо ближе к нам. Стремительные. Будто дождь идет? Темная пелена под ними. Настораживает.



Дичайшее светопреставление наблюдали во время ужина. Закатное солнце осветило в оранжевые краски то, что мы считали ливневыми дождями. И мы узрели - это пылевая буря под грозовыми облаками, ежеминутно полыхающими молниями.
О боженьки, завтра мы окажемся в тех горах.















Ну хоть солончак пересекли посуху и без злоключений.
Вечером очень тепло, +20. Высота ночевки 3670м

Навигация:
Зачин
Заброска, выброска
1. Рута 51. Аргентина
2. Соль, пустыня и вулканы. Аргентина, Чили
3. Гейзеры Эль Татио. Чили
5. Грозовое плато. Боливия
6. Ла-Пас. Боливия
7. По "Дороге смерти" и дороге разочарований. Боливия
8. В поисках сокровищ инков. Боливия
9. Разнообразная Panamericana. Боливия
Tags: Анды, Боливия, Южная Америка, долгая дорога в Андах
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 8 comments