ulawa (ulawa) wrote,
ulawa
ulawa

Долгая дорога в Андах: грозовое плато

В этой части мы преодолеваем просторы Альтиплано под грозовым тучами и палящим солнцем, пробуем местную кухню, находим новые слова и смотрим парад.


(знак у железнодорожного переезда)

21 день - 11.11.2015 (ср). д. Коата (Coata) - на перевале за д. Тамбо-Тамбильо. 69 км (40 грунт, 29 асфальт).

Утром +7. Облачно. Всю ночь бушевал ветрище. К утру фронт отнесло.
В 3 км от старта - деревенька Тунупа. В ней примечена колонка неизвестной работоспособности. Дорога до деревни - опять песок. А после поворота от нее выехали на засоленные почвы. Пара километров прекрасного покрытия. Затем дорога в целом лучше - тверже, грейдер. Но гребенки много большой амплитуды во всю ширь. А края-обочины слишком сыпучие.
У деревни Анкойо (Ancoyo) местный парень на мотике объяснял нам, как попроще проехать к асфальту в объезд этой дороги. Но мы, как не местные, решили все же довериться проложенному треку, так как его дороги на картах нет. Однако, местные, как после стало ясно, едут по кромке засоленных почв у подножия холмов, по которым мы скакали, и так до самого асфальта. Их колеи хорошо видно на спутниковых снимках. И все же, не зная пути заранее, заблудиться легко.
Местные, кстати, тоже, как и аргентинцы, все чаще рассекают на мотиках.
д. Анкойо


Интересные скальные образования вдоль дороги (снято шириком, очень плоско)


Там где-то накатаны колеи в засоленных почвах. Собственно, отсюда видна дорога, по которой нам ехать дальше, могли бы срезать приличный кусок пути.


Но тогда мы бы не увидели вот это все с небольшого перевальчика.




Прекрасный вулкан Tahua (Тауа), который мы вчера объезжали, повернулся к нам спиной.


Ох. От цветущих кустов стоят такие ароматы. Медово-ядреные.


Здесь очень разноцветно: то розоватый песок, то желтый, то белесый с солью, то почвы серо-коричневатые, то зелень, то желтая выгоревшая трава. Смесь пампы с пустыней.


В Салинас (Salinas de Garci-Mendoza) повернули по F603 на восток.
Он где-то у второго дерева от спуска с перевальчика начинается.


Довольно неприятный поселок. Грязный, какой-то недостроенный (причину вечного недостроя мы узнали позже). Пара продуктовых лавочек закрыта. Однако из-за школьного забора доносились звуки оркестра: какое-то празднество.
Памятник рабочему и колхознице на выезде из поселка.


От этого поселка дорогу перестраивают. Возможно, даже асфальтировать планируют. Проезд закрыт. Рядом идет совершенно ужасная временная гравийка, представляющая из себя сплошной глубокий песок. Поэтому мы вылезли на закрытую, однако твердую, перекраиваемую дорогу, по которой и так ездят все, кому не лень.
Пусть я прослыву закостенелым снобом, но мне было очень странно увидеть рабочих с геодезическими измерительными инструментами (нивелиры там точно присутствовали) в Боливии.
Иногда с этой дороги приходилось таки слезать. Да и на ней тоже гребенки много. А потом объезда не стало. А сама дорога превратилась в сплошную гребенку, по которой шастали грузовики с песком.
Едем любуемся видами.


Сегодня с утра кучкуются угрожающие облака, протягивая занавеси дождей к земле. На нас пару раз падали капли. Каждый раз неясно, надевать куртку или вода до земли не долетит. Как в Монголии.




Через км 35 дорогу сузили до одной полосы.


Ездит тяжелая ремонтная техника. Кругом мокрый песок. Преодолели несколько километров ремонта и - опа - асфальт. Новенький, черненький. И эм... с волнами, как бы намекающими на гребенку. Под ним ли? Как на асфальте у них вышла гребенка? ;р
Иногда дорогу пересекают стада альпак, подгоняемые юбчатыми тетеньками.


Здесь же встретили лигерадиста. Он в куртке-непромокайке и весь закутан. Так-так-тааак. Впереди и правда видны струи ливней. Но не сплошь. Местами. И молнии у горизонта хлещут небеса. Надеюсь, проскочим. Теперь надежда только на удачу.


Едем через долину смерти, не иначе: кругом пляшут смерчи, то рассыпаясь, то вытягиваясь вновь до облаков.






Смерчи далеко. Но все равно наводят жуть: а если такой решит перебежать дорогу прямо перед нами? По асфальту тоже метет горячие завихряющие потоки, способные порой вывести из равновесия.



Днем то +41, то +25 (под "ливневыми" облаками).
На 54 км слева у дороги метеоритный кратер, осельскохозяйствененный.


В километрах 60 от утреннего старта нас накрыло песчаным шквалом. Пытались идти. Не видно ни зги, ледяной ветер бросает песок в глаза. Подождали минут 15. Кажется, чуть прояснилось, двинулись дальше.
Мы уже ищем место и не находим: много безымянных поселений, не отмеченных на нашей карте. И вся пустыня изрыта под поля. Гремят грозы. За Тамбо-Тамбильо нас ожидает перевал, на котором заканчивается асфальт. Направо уходит грунтовка, а слева через глубокое ущелье от нас роют новую дорогу, под асфальт. Подъем по грунту тяжелый: крутой и уступистый. И тут нас накрыло таки ливнем. На этом ужасном красно-грязючем перевале. Спрятаться негде. Быстро темнеет, и температура скакнула вниз. На вершине перевала, к счастью, снова появился асфальт. Но мы немного по нему проехали: поздно уже. Нашли незаметное с дороги место справа за насыпью. Поставились на глинистой красной почве.
Вечером +6. Идет дождь. Грязно, холодно и мерзко. Высота ночевки 3780м

22 день - 12.11.2015 (чт). д. Тамбо-Тамбильо - напротив с. Кондо. 74 км (асфальт).

Утром +6. Полночи гремело и поливало. Поутру сплошь высокие слоистые облака, сменившиеся к 10 утра кучевыми. Ветер встречно-боковой.
Поначалу скачем снова холмами, потом долгое время едем полого через глинистую красную пустыню. От пустыни поднимается влага. Пустыня мокра. В лужах и красных разводах. Даже в речках появилась красная водица. Странно, но иногда пряно пахнет.
(жаль у меня нет фоток с самого утра. когда от пустыни поднимался густой туман)




На последних километрах перед Кийякас "заливные луга" с пасущимися стадами альпак у прилично выглядящей деревушки. В ней половина домов выглядит добротно. Даже с крышами металлическими порой. Вчера мы видели только разваливающиеся хижины. Стену в одной из них хозяин заделывал глиной.


Взрыхленная пустыня.


Шоссе к Кийякас.


Примечены птички. Подсказывайте, кто такие.


В поселке Кийякас (Santuario de Quillacas), расположившемся на одиноком холме (на фотке выше, в направлении башни связи) мне предстояло добыть воды. На подъеме к поселку слева торчал из будки кранчик, но Жень настоял на невторжении на частную территорию. На самом верху холма расположилась центральная площадь, пара магазинов и уличные торговцы съестным. Они тусят, пока сюда приходят на остановку междугородние автобусы. Набег пассажиров одного из автобусов мы и застали. Дамы спешат оправиться вниз за площадь (буквально метров 100), все накидываются на уличных торговцев, уже приготовивших страждущим эмалированные миски.
Воды пришлось купить в магазине (2л бутыль - 8 боливиано). Зажигалок здесь не знают (у нас осталась одна, нужен запас), посему прикупила бразильских спичек. В фиолетовом коробке розовые спички. Жалею сейчас, что не сфотографировала. Хотела СанЮричу привезти как сувенир, но их отобрали на наркоконтроле в аэропорту ;(
На выезде из поселка дети, заприметив нас, дразнились: "Gringooos".
Сразу за Кийякас (к полудню) Женю стало нехорошо: мутит. Часто останавливаемся отдохнуть (из-за позывов кишечника). Я всерьез обеспокоена. Жень грешит на рыбные консервы. Но со мной все в порядке. Я подозреваю перегрев.
Теперь мы движемся к основной горной гряде.

Слева начинается озеро Poopo (Поопо). Вдоль него можно проехать несколькими путями. Мы поедем самым простым: по асфальту правого берега.


Некогда ламы и альпаки были нам внове, но здесь их пруд пруди - основной скот. Гуляют, где хотят.


Домики кажутся заброшенными. Обманчивое впечатление.


У горной гряды повернули налево, снова на rutu 30. Населенки стало больше. Трафик небольшой.
Напоминание об осторожности.


Странные здания видим уже не первый раз в поселках. Они напоминают храмы.


У дороги довольно часто встречаются некие хищные птицы.




Едем в солнечной дыре в тучах. Над горами идут дожди и там, откуда мы прибыли, тянутся с небес сизо-синие полотна. Словно мы в оке циклона.
Справа над грядой.

Слева над озером Поопо.


Встали между насыпью и заброшенным полем, отойдя немного налево в сторону деревеньки, судя по плакату, славящейся изготовлением quinoa (киноа). Что за зверь, и с чем его едят, узнала много позже. И даже попробовала.
В сторону гор почти напротив нас поселок Кондо. Несколько раз по дороге проходили и проезжали местные жители. Никто не выразил ни интереса, ни негодования.
Вечером +14. Пылевая буря сегодня настигла нас уже после того, как мы установили палатку. С наступлением темноты прибыла и гроза. Долго ходила кругами, поливая палатку с разных сторон и освещая яркими вспышками молний все вокруг. А выглядело все вечером вполне мило.
Высота ночевки 3730м

23 день - 13.11.2015 (пт). с. Кондо - недоезжая до Пакахе (Pacaje). 91 км (асфальт).

Утром +7. Облака снова слоистые, опять сменившиеся к 10 кучевыми.
Вот так.


В поселке Уари (Huari) набрала воды на бензозаправке. Работник ее очень нами заинтересовался и спрашивал, откуда, куда, попали ли вчера вечером под дождь. Конечно, объясняться было нелегко: я же практически не знаю испанского.


Асфальт в поселках традиционно хуже, а в центре лежит неизменная шестиугольная плитка.
На выезде из Уари берут плату на обслуживание трассы (с нас, конечно, нет).
Сплошной сельхозрайон не кончается. Только здесь поля уже зеленеют порой.






Но дорога выглядит пустынной.




Через десяток км большое поселение Чайапата (Challapata), стремящееся к автономии, судя по плакатам, однако, пропахшее мочой. На выезде тоже взимают дань.
Видела в самом начале яркий палисад с эшшольциями (увы, не притормозила для фоточки). Нестандартно.
Печи на въезде.


У вокзала здания вьетнамского типа.


За Чайапатой горы расступаются немного, а трафик чуть увеличивается.








Поначалу думала, что знаки с коровами стоят так как кончились с альпаками. Ан нет: мы въехали в регион, где нет альпак. Здесь разводят коров. Даже памятник стоит. Позеленей, несомненно. Но все равно это - пампа.








Еще через 30 км деревенька Пазня (Pazna), где почему-то стоял полицейский кордон. Нас поспрашивали откуда мы и куда и пропустили.
Церковь в Пазне.


Двуликий "инспектор Гаждет".




Улочки, разрисованные предвыборными агитками.




Попробовали, наконец, местной лотошной еды. Нам досталась долбанина из картофеля и макарон с бобами (бобы ли это были?), и вкусным тонконарезанным поджаренным мясом. За одну металлическую тарелку смешная сумма - 10 боливиано. Хотя и это, как оказалось потом, дорого, в перессчете на размер порции.
Максимальная температура первой половины дня + 28, минимальная +21.
А после Пазни нас задела таки гроза, гремевшая продолжительное время над горами справа. Помочила чуть. Больше мешал идущий от нее шквалистый боковой ветер, сносивший меня на середину дороги в провалах гор. Температура резко опустилась до +11. С тех пор едем без солнца, но и без дождя. Успели проскочить в окно между еще двумя грозами. Ветер переменился на встречный ощутимый. Температура после ливня поднялась максимум до +18.
Чем-то после Пазни похоже на южный берег Исландии: слева видна вода (здесь - озеро, а там - океан) и черные "пляжи", а справа горы (они в редких случаях очень похожи. только в Исландии на них мох, а здесь - колючки). И дождина с ветрищем. Даже люпины растут местами. Видела одуваны вдоль дороги.
Фотки немного не в тему. Просто вот так.




По железной дороге, которая вьется со вчерашнего дня слева, поезда ходят по странному расписанию. Сегодня мы видели и грузовой и пассажирский составы. А до этого - ни одного.




Еще из примечательностей. Останки некой печи.


Живопись религиозная.


Поселок у разработок.


Ну и пампа.




Пошла плотная населенка, еле нашли местечко, куда воткнуться. Примерно вон туда отошли за железнодорожные пути к разрушенному (якобы) одинокому домику.


Хотя в ночи слышали все равно стук копыт. Наверно, местные гаучо проезжали.
Вечером +12. Бьются о тент редкие капли, хотя идти им не из чего. А над горами все пляшут грозы.
Высота ночевки 3710м



24 день - 14.11.2015 (сб). Пакахе (Pacaje) - Оруро (Oruro). 49 км (асфальт). полудневка.

Утром +7. Рано поутру еще что-то покапало на тент. Облака выглядят очень непривлекательно. Тяжелые. Сильный встречный ветер. Трафик уже с утра весьма большой. В-общем, ехать напряжно.
Местные между деревнями часто перемещаются на велосипедах. Даже знак внезапно увидели в первой же деревеньке от старта Pacaje (Пакахе). Или пешком (тетки в юбках чаще).


Перед Мачакамаркой (Machacamarca) заболоченная местность. Слева широченная река.






А это виды после поселка.






Живут местные в убогих лачугах. Сразу не поймешь, руины это или жилой дом. Не каждый может позволить себе металлическую крышу. Дома из глиняных кирпичей и соломы.


Тетки ходят в черных котелках и юбках в складку (фотка есть чуть дальше). В непогоду надевают шапочки из шерсти. Поклажу носят в безразмерных платках за плечами. Скот пасут чаще тетки.
Очень грязно кругом. Хотя видели опять же вчера собиральщиков мусора. Еще вчера видели подметальщиков мостов. Насколько чисто в Патагонии, настолько же грязно на Альтиплано, что видно почти по всем фоткам.
Трафик после слияния с дорогой F6 становится невыносимо интенсивным. Обычно нам сигналят от восторга или в знак приветствия, но сегодня - чтобы предупредить о приближении сзади и обгоне. Очень плотный трафик, в том числе автобусов и грузовиков.
Оруро оказался больше, чем я ожидала. Пригород-стройка начинается чуть ли не за 10 км до города. Пылища, мусор, маршрутки. В центре чуть милее.




Все время пока мы ехали по Боливии мы видели в каждом селе синие агитационные предвыборные надписи на домах в пользу местных выдвиженцев или в пользу Evo. На окраинах Оруро агитируют за Виктора Уго. Я, впервые увидев некую надпись с подписью "Victor Hugo" в одной из деревень, удивилась: "Надо же, классиков цитируют". А потом поняла, что к чему.


Заскочили на автовокзал узнать про автобусы в Ла-Пас. Надо отметить, что местные мне очень помогали, учитывая, что я не говорю по-испански, а просто знаю несколько слов и выражений. Еще парень местный вспомнил свой запас английского и подсказал, какую компанию искать. У них перевозками занимаются разные компании, они все под одной крышей, но надо найти определенную кассу (в Израиле такая же фигня была). Автобусов ходит множество весьма регулярно. У всех разные тарифы на велосипеды. Билеты надо покупать перед отъездом. Заранее не продают. По вокзалу и на площади рядом ходят зазывалы, распевающие: "Cochacochacochabambaaa", "Potosipotosipotosiii", с подъемом интонации в конце. Жутко раздражает. Автобусы двухэтажные. Шик!

А потом отправились пешком к центральной улице 6 de Augosto, которая была перекрыта. Оказалось, что для военного парада. Жень хлопает в ладошки от счастья.


Посмотрели на их технику. Самолеты летают, танки ездят, оркестр играет, народ ликует.
(а вот и тетечка в котелке и юбке)










О, еще пара тетечек.


После парада улица осталась замусоренной. На ней образовался стихийный рынок на пересечении с улицей Cochabamba. На соседней с ней улице натурально рынок. Всегда.
Кое-как, с помощью местных, отыскали ул. Motesinas (написанную в LP с ошибкой) и хостел, который успел за год переименоваться. Душ на этаже (не горячий прямо скажем, но достаточно теплый). Завтрака нет. Инета тоже. 100 боливиано за номер на двоих.




Сходили поесть в ресторанчик рядом. Заказали явно что-то не то: названий блюд не знаем. Рис, немного салата, одна картофелина и мясо. А вот пиво и сок по целому литру досталось нам. Темное фруктовое пиво El Inca (bicervecina) вкуснО. Очень советую попробовать. Производят в Кочабамбе. Сок тоже оттуда. Сытно. Но не очень вкусно вцелом.
Извинити, фотка еды совсем плоха.
Высота ночевки 3710м




Навигация:
Зачин
Заброска, выброска
1. Рута 51. Аргентина
2. Соль, пустыня и вулканы. Аргентина, Чили
3. Гейзеры Эль Татио. Чили
4. Бескрайняя соль Уюни. Боливия
6. Ла-Пас. Боливия
7. По "Дороге смерти" и дороге разочарований. Боливия
8. В поисках сокровищ инков. Боливия
9. Разнообразная Panamericana. Боливия
Tags: Альтиплано, Анды, Боливия, Южная Америка, долгая дорога в Андах
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments