11 день. 01.11.2015. вскр. 37 км (твердое покрытие). Мачука - Эль Татио. вышла полудневка
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 4т.
днем еще по таблетке аспаркама.
вечером диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 4т.
Утром -6.
Первые 3 км едем ровно вдоль волшебной лагуны с фламинго и разными водоплавающими.
Потащила что-то в гнездо.
Фламингосы
Ути
Ламы мохнатушки
На 3 км деревушка Мачука. Воды можно набрать в кранчике на улице или купить канистру на 5 л. Тут полно туристов кружится у закусочной и сувенирного магазинчика.
Деревенская церква
Дальше втаскиваемся в 100 метровый крутой подъем. Вначале дорога раздолбана. Потом можно и ехать. Подъем переходит в ущелье речки Гранде, скованной льдом, где пасутся викуньи и разнообразные птицы.
"Ты кого гусем назвал?"
Слева в желтых кочках внезапно ослики.
Ну и викуньясы, конечно.
А справа ущелья через речушку скачут по скалам вискачи. Они скачут, пока мы идем, но как только мы останавливаемся, чтобы взглянуть на них, прячутся или замирают. Так что их не найти.
Найди вискачу (я на этой фотке не нашла).
Мудрый вискач.
Прямо по центру сидит.
Приспустились на слепящее плоскогорье. Ледяной ветер снова крышу сносит. Теперь боковой. Днем +25 на солнце.
Вулканчик Putano курится.
"Ну. Чо встали. Двигайте"
Вдруг озеро-болотце. А на нем тоже и утки, и гуси, и викуньи, кого только нет. если верить указателю это Vado Putana.
За озерцом выглядящий заброшенным серный рудник. Но, кажется, все же кто-то есть.
Едем в новый небольшой подъем. Дорога ухудшилась, но не надолго. Гребенка местами жестокая - покрытие то было твердое, и теперь это просто жесткач. В конце подъема состояние дороги возвращается к прежнему хорошему.
С этой стороны иначе. Раскинулась довольно большая область желто-серого цвета, которую объезжаем по краю.
Небо в направлении движения в какой-то дымке. Мы ясно понимаем, что вот именно там геотермальная площадка, к которой мы едем. Но не может же это она производить. Скорее всего, доходят отголоски пылевой бури из пустыни.
Вот уже и финиш виден.
Оказалось, что нам еще надо круто спуститься, и столь же круто вылезти из очередного русла.
Прибыли довольно рано. Купили билеты (5000 с носа). Заплатили за кемпинг (1000 с носа за ночь, только за палатку и туалет). Можно заночевать в альберге, представляющем собой общирную комнату с наваленными друг на друга матрасами.
Решили пока не ходить к гейзерам. тем более, что выглядела площадка сверху совершенно неактивной. Говорят, лучше на рассвете приходить.
Температура с уходом солнца стремительно падает. Еще пока светило +10, а через час после захода уже +5.
Уже в темноте приехал местный смотритель (или кто?), сказал, что бы мы не стеснялись стучаться к нему в любое время ночи, если вдруг что (как тут не вспомнить инцидент с группой туристов, которые участника эвакуировали в ночи отсюда же с подозрением на отек мозга).
Высота ночевки 4300м.
12 день. 02.11.2015. пн. внезапная дневка
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 2т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 4т.
Утром -10. Бррр. Не хочется вылезать в ледяной сумрак. А придется. Ради гейзеров. В брошюре прямо так и написано, что лучше смотреть гейзеры с 6 до 7 утра. Ну мы и пошли. Фигня какая-то. Просто столбы пара.
Что откуда, ничего не видно. Хотя вон какие-то струи активные различаются в общей массе.
Жень прямо таки негодует. Ходит весь понурый с вопросом на лице: "А чего я сюда тащился?"
Мне лично кажется, что когда нет столбов пара - лучше. Веселей как-то и понятнее, что к чему.
Вон там бьет фонтанчик постоянно, но все равно много пара, за которым его не видно.
Утром издалека вот так. А вечером ничего словно и нет.
Вернулись в лагерь. Решили, что постоим дневкой. Обошли днем всю основную гейзерную площадку. Их еще две. Но уже не хотелось никуда. Пара почти нет, зато видны все бульбуляторы, яркие цвета, фумаролы.
Гуляем.
Где гейзеры?
На площадке есть оборудованный бассейн. Но он еще закрыт.
Викуньи вышли на пастбища.
А куда-то в те дали за валом нам держать завтра путь.
Наконец что-то похожее на минигейзер.
У меня из-за перманентных соплей от сильного ледяного ветра болит кожа вокруг носа. И кажется, нос вчера обгорел. Губы превратились в гнойное месиво, хотя я их постоянно мажу бальзамами и кремами. Однако, слишком пыльно. Умывание надолго не помогает - тут же покрываешься слоем пыли.
Днем было не более +18, сильный боковой ветер, ледяной как обычно.
Высота ночевки 4300м.
13 день. 03.11.2015. вт. 27 км (грейдер и песок). Эль Татио - перекресток дорог 155/145/245
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 2т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 4т.
Утром -7. Не знаю, почему, но гейзеры не парят сегодня так сильно, как вчера.
Еще позавчера мы узнавали у женщины, продающей билеты, о состоянии дороги за гейзерами на Линзор. Она округлила глаза и сказала, что нет-нет, там не проехать. Дорога закрыта. Но узнав, что мы на велосипедах, сказала: "Ах, ну вы проедете." С чего она так решила?
Проскочили мимо гейзерного поля далее по B-245. Сразу за термальной площадкой на скалах резво скачут вискачи. Первые 5 километров отлично проезжаемы.
Такие виды сверху.
Дорога идет по откосам гор, плавно поднимаясь. Однако, ехать почти невозможно. Дорога узкая, не чищенная и вся в рытвинах и песке разной дисперсности, в котором прячутся живые камни, засыпях камней со склонов, разбитая. Чаще идем, чем едем. Ветер снова проснувшийся с пару часов назад, крепчает.
Куча дорог виднеется. Что куда?
Нас догнала пар французов на арендованном джипе. Спрашивали, где тут термальные бассейны. Вдруг мы знаем. Но мы даже не слышали. Они уехали вспять. А через полчаса вернулись и предложили подбросить. Мы отказались, и они растворились где-то в песках.
Перевалили перевал, теперь спускаемся. Но пешком: песка все больше, толкаем велосипеды вниз.
Куда-то туда уходит наша дорога. И я с ужасом понимаю, что это пустыня. И дорога на ней - глубокий песок, по которому уже сил нет тащиться. Женя пробует, где потверже, проваливаясь по голени, и показывает мне, куда лучше идти.
Спустились кое как к перекрестку дорог. Вперед идти у меня сил нет. Жень планировал выехать через B-145 на основную 21ю и двинуть далее в Боливию. Но я с тоской смотря на пески, отлично просматривающиеся на первые километров 15, до следующего перевала, говорю, что это больше дней, чем он закладывал. Возможно, раза в два. Видя дорогу B-155, уходящую налево в Каламу, судя по указателям (Жень точно знает, а я сужу по знакам), решаем сливаться с этого участка вниз. Печалька.
Из отчета девушки, ездившей сюда с Веломотом было совершенно непонятно, почему они слились (а планы у них, видимо, были те же наполеоновские, что и у Женя). И ведь именно с этого участка. Теперь ясно. Тоска.
Задолбалась жутко. У меня еще на последних километрах начало что-то внутри болеть. В области гинекологических систем. Не то чтобы болеть, но очень неприятное раздражающее ощущение. Идти стало еще тяжелей. Молочницу надо долечивать, знайте. Еще мы оба уже кашляем. Жень возвращается к состоянию постоянного кашля, как на границе Аргентины и Чили.
Из 27 км, 20 точно прошли пешком. На 27 км русло реки Токонсе. Вода в ней журчит. Стоит разрушающееся здание системы водоснабжения. И от нее тянутся, прерываясь, трубы вдоль дороги и некие коммуникации.
Встали под ворчание викуний на склоне у реки.
Вечером +4. Высота ночевки 4060м.
14 день. 04.11.2015. ср. 20 км (песок и камни). перекресток дорог 155/145/245 - Токонсе (Toconce)
Утром -10. Ветра зато нет. Как только вышло солнце, стало припекать.
Викуньи на нас прикрикивают, а старый вискач все знал заранее, но молчал. И сейчас молчит.
Первые 3 километра дорога идет почти рядом с рекой, проезжаема. На 3м км бродик через поток из артезианской скважины. А за ним - кусок снега. Огромный такой и ослепительный. Мы в онемении пытаемся осознать, как он здесь оказался. Дорога идет прямо сквозь него.
Сразу после снежной глыбы брод через речку. Напор не сильный, глубина до середины голени. Иии... дорога начинает подниматься от реки на стену ущелья. Чьорт. Опять идем в сильный уклон, продираясь через разноцветные пески и камни. Теперь вверх. Белый песок самый легкий. Серый самый топкий. Так мне показалось. Теперь так будет почти всю дорогу, и на подъемах, и на спусках, кроме тех участков, что завалены огромными камнями.
Поднимаемся.
Казалось, что отпустило. Мы взобрались на плоскость над ущельем реки. Вон она внизу.
Солнышко припекает, ветер слабый, ничто не предвещает беды. И вдаль такая красота.
Мы вылезли из устья каньона.
Рано радовались. Впереди нас ожидало стопицот резких подъемов и таскание через валуны. Пологие спуски, так красиво выглядящие издалека - сплошной топкий песок. Жень мне помогает. Был перелаз через русло сухого ручья, из которого приходилось вытягивать велосипеды вдвоем по гладким скальным породам. Я сейчас сожалею, что нет фотографий этих дорог и препятствий. Но нам просто было не до того. Зато в минуты отдыха Жень расслаблялся, окидывая гран каньон взглядом.
Гора-градирня по центру.
Уже можем разглядеть Токонсе. По прямой не далеко. Но нам в обход. Сколько?
И вон дорога уводит еще к домам, теряясь в пыльной дымке.
Юль отдыхает все знают как: фоткая всякую фигню.
Местные люпины.
Скала кондоров. Она цилиндрическая, почему-то фото нет ее целиком. Странно
С ее склона виден каменный город гигантов с затерявшимися домиками людишек.
За "скалой кондоров" дорога окончательно спускается на пологое плато. И она проезжаема начиная с самой скалы. Вокруг скалы немного песчана, а после на ней скачущие камни. Однако ехать можно. Но сил нет.
После скалы - перекресток дорог. и все они B-155. Я в стране кривых зеркал. Повернули налево.
Оборачиваемся почитать указатели и видим надпись "ДОРОГА ЗАКРЫТА". Видимо, дорога была проложена для обслуживания коммуникаций водоснабжения. Как только в их поддержании отпала необходимость, дорогу тоже перестали обслуживать. Но с той стороны ни намека на этот факт.
Немного проехались с горем пополам вниз, и встали на ровной площадке по соседству с кактусами прямо рядом с дорогой. Мы здесь никого не увидим, кроме сумашедших вроде нас. Напротив через каньон реки Токонсе засыпает одноименный поселок.
Но вот вопрос: а куда уехали французы? Мы видели следы ботинок на песке сегодня на этой дороге, и все думали, не стоит ли искать красное пятно в каньоне...
Вечером +14. Высота ночевки 3350.
- Смотри-ка, 20.10 - а еще светло! - восклицает Жень.
- Смотри-ка, 20.10 - а еще тепло... - отвечаю я.
А еще как ни странно, я не помню дикого ледяного мордника. Ветер был, но не сильный.
15 день. 05.11.2015. чт. 95 км (52 асфальт, 1 грейдер, 42 твердое покрытие). Токонсе (Toconce) - Калама (Calama)
Утром -3. Типа тепло. Вода не замерзла.
Еще с 1.5 километра рыхлой дороги со скачущими камнями, а после выехали на асфальт B-165.
Утренний Токонсе.
Поначалу дорога вьется в изгибах каньончиков и ущельиц, а после плавно спускается в течение 40 км. Как верно подметил Жень, на самом верху - ничего интересного, но и в самом низу ничего интересного, самое все - где-то между.
Ветер пока слабый встречный.
У деревеньи Айкина, что мы видели вчера сверху вдалеке. Она Женю напомнила Баруунтуруун монгольский почему-то. Распад и упадок, наверно. А мне навеяло Кин-дза-дзу.
За ней ныряем в каньончик р. Саладо, выныриваем, и снова плавно вниз. Дальше только пустыня, куда ни кинь взгляд, жара и все нарастающий встречный ветер. Теплый.
Скорее всего Сан Франциско де Чиу-Чиу.
Ветряковые поля на подъездах к Каламе.
А еще справа видны столбы пыли от шахт. Далеко-далеко.
На середине B-165 почему-то асфальт кончился и пошли остатки былой роскоши - разбитый спресованный песок. После полей ветряков поворачиваем направо на асфальтрованную трассу с нехилым трафиком 23.
По въезду в Каламу сразу кинулись искать автобусную компанию, которой могли бы выброситься в Уюни. Централизованного вокзала здесь нет. Терминалы отдельных компаний, предлагающих транспортные услуги, разбросаны по центру. Нашли Frontera del Norte с отправлением в пятницу, завтра. Но мест уже нет. В компании что-то там Express сказали, что не возьмут велы. Автобус Atakama 2000 идет в воскресенье только. Отправление в 6 утра. Стоит 10000 с носа, за велы заплатить водителю по 1000. Деваться некуда, придется торчать в Каламе пару дней. Пересматриваем свое решение о сливе раз за разом. Правильно ли мы поступили?
Заселились в hostal Abaroa. 25000 за номер с душем, но без полотенчиков и ТВ. Тетки смеялись, когда я объясняла им на пальцах, что мне не нужно ТВ на испанском.
Поели в китайском ресторанчике рядом. Дороговато, но вкусно, много, и с пивом.
Пока искали автобус натолкнулись на пару французов лет под 50, ищущих автобус в Куско. Они стартовали оттуда, и теперь желают замкнуть круг. Женщина говорила с таким восторгом о руте 51 из Сальты, что мне стало досадно. Отчего же я в свои 30 не могу так горячо концентрироваться на хорошем и впечатляющем? Не могу терпеть фиговые дороги, морозы по утрам и этот чертов ветер? Или такие места просто не для меня?
Высота ночевки 2260м.
16 день. 06.11.2015. пт. Калама. дневка
В Хостеле нельзя готовить, но можно взять кипятка. Завтрак не включен. Но его можно заказать за 2000 (яичница с сосисками, сэндвичи с сыром, чай/кофе). Ужин тоже, но почем - не спросила.
Когда платила за еще две ночи, тетки умирали со смеху. Они мне предлагали номер подороже, с ТВ и большой кроватью. А я не знала слова "кровать", и вот они мне объясняли и так и сяк, пока до меня не доперло. Отказалась. Нас устроила и сумма и удобства.
Просто тупили весь день, гуляли и чистились/стирались.
Пара снимков каламского домотворчества.
Высота ночевки 2260м.
17 день. 07.11.2015. сб. Калама. дневка. 34 км (асфальт)
Сегодня прокатились к шахтам медной руды. До поселка Чукикамата (Chuquicamata), жителей которого переселили в Каламу из-за вредности производства. А поселок теперь выполняет функции офиса предприятия.
Утром еще не жарко. Воздух свеж. В сам поселок нас, конечно, не пустили. Так что мы просто прокатились к нему и обратно, оглядывая попутно шахты mines M.A.Hales.
Калама.
На обратном пути сразу стали закупаться. И тут две печали. В супермаркете Tottus нет ни ветчины в банках, ни цыплят. А в Патагонии были. Зато есть хумус, огромный выбор консервированных рыбы и овощей. И свежего мяса, конечно. Вторая печаль в том, что ботелерия (алкомаркет) в центре была закрыта.
К часу дня жарит несладко.
Навигация:
Зачин
Заброска, выброска
1. Рута 51. Аргентина
2. Соль, пустыня и вулканы. Аргентина, Чили
4. Бескрайняя соль Уюни. Боливия
5. Грозовое плато. Боливия
6. Ла-Пас. Боливия
7. По "Дороге смерти" и дороге разочарований. Боливия
8. В поисках сокровищ инков. Боливия
9. Разнообразная Panamericana. Боливия