ulawa (ulawa) wrote,
ulawa
ulawa

Долгая дорога в Андах: разнообразная Panamericana

Последняя часть отчета в стиле день-за-днем о том, как мы просто катимся к финальной точке в Санта-Крус-де-ла-Сьерра по ветке Панамериканского шоссе и поражаемся.



38 день. 28.11.2015. сб. 68 км (42 грейдер, 26 асфальт). Ла Сибериа (La Siberia) - за Ла Палисада (La Palizada)

Утром +9 и очень влажно. Все кругом мокрое. Облака пока на нас не налезли, но висят низко. Зато и ветра нет. К утреннему старту облако таки приплыло. И часть пути проехали в его сумраке. Видели колибри. И лопухи с кустарниками как в Патагонии. А ночью снова звенели птицы-бубенцы и кто-то булькал. Чуть позже еще видели сразу табун лошадей. Лошадей ранее встречали в этих местах, но табун еще нет.



Небольшой подъем, тут и облако начало моросить неприятно. Куртки не надеваем - покапризничает, да отступится. Ан нет, пролило нас хорошенько ливнем. А у нас как раз спуск пошел. Продрогли до костей. Температура колеблется от +16 до +19.





Забавные после места после спуска: прудики на склонах общины Копахирас (Communidad Copajiras). В дождевом лесу было много воды, сплошные ручьи, а с этих мест внезапно кончилась. И облачные леса тоже остались позади. И там прямо видна пелена дождя, нагоняющая нас.







Преодолеваем еще один небольшой подъем, нас уже начинает пригревать и подсушивать солнце, хотя вокруг не очень-то все приятное.







И попадаем на последний жестокий участок ремонта. Прямо с пупеня и до самой Комарапы. Встряли почти на час. Пылища ужасная. Спуск начинается с поворота, и сразу же сильный ветер начинает порывами кидать нам в лица пыль и песок. Дорога при этом лучше не стала.





Спускаемся к реке Комарапа.





И одноименному городку.



Воды набрали из краника рядом с автозаправкой. Действительно асфальт. Ура! Правда, и рельеф теперь будет проще.
От Комарапы пейзажи внезапно меняются. Во-первых, горы местами напоминают Вьетнам: пупеньки на равнине. А во-вторых, местная растительность и живность мне могут присниться только в кошмаре. Низкие тонкие деревья растут вместе с кактусами напополам (смешанный "лес", выразился Жень), встречаются некие метелки, с ветвей коих порой вниз струится паутина невероятной толщины (мне припомнился фильм "Мгла"). В "полях" огороженных кактусов кто-то протяжно верещит (стрекочет? звук такой, словно где-то работает бензопила) с такой громкостью, словно это насекомое (Жень думает, что птица) размером с кошку. Летают гигантские жуки, бегают гигантские муравьи, мелькают страшнющие осы (осы ли). Колибри как ни удивительно тоже замечены.
Я, покрываясь холодным потом, надеюсь, что так не будет продолжаться все оставшиеся 4 дня (я инсектофоб, наверно).
Странно, что даже здесь очень большие пространства огорожены заборами. Температура колеблется от +26 до +38.





















Проехали еще пару сросшихся поселений и стали местечко искать. Однако, заборы. Нашли какой-то закуток за неплотными кустами у забора. Обрабатывала репеллентом песчаную почву, на всякий случай, от страшных термитов, если такие здесь водятся.











Вечером +25. Высота ночевки 1650 м. Напоследок перед сном меня испугал ужасающего вида комар. Жуть, просто жуть.

39 день. 29.11.2015. вскр. 80 км (асфальт). Ла Палисада (La Palizada) - Маирана (Mairana)

Ночью внезапно пошел дождь. Где-то гремело. Утром низкие облака и +16. Влажно. Песчаная почва превратилась в красно-коричневую грязь. Едем в небольшой перевал.







Утренний кактус.



На спуске природа меняется немного: стали деревья преобладать. Ура, никто не верещит в кустах.





Если кактусы, то сразу кустом и обязательно цветут.



А еще вот такие суккуленты.



Птица и глиняный домик. Птиц много разнообразных. Есть крупные похожие на тетеревов.



А вот это животное мы предпочли объехать стороной.



Ехать приятно. Немного капает, но порой больше, а порой меньше. В такие моменты мы пообсыхаем. На дворе +14. Дорога виляет меж холмов и гор, на которых виснут облака, обдающие нас моросью при приближении. Кругом пастбища и поля. За изгородями. Но скот все равно гуляет, где хочет. Бесит.





Населенка все плотнее. Воды набрали в кранике у школьного стадиона в поселке Пампа Гранде (Pampa Grande).



У Лас Неграс (Las Negras) появились первые пальмы. И красная жижа, развозимая грузовиками по дороге. Похоже на Вьетнам. Название очень верное: много афроамериканцев.







Агитки. Здесь мы решили привалиться. Только собрались ехать, как рядом с нами притормозило авто. Водитель - краснолицый европеец, и его пассажирка такая же. Вышел, сразу протянул руку. Знакомимся. Это Ивона и Анджей. Анждей Пиетовски. Забегая вперед скажу, что это тот самый поляк, который в 1979 c командой проплыл по р. Колке в Перу. Реке с самым глубоким каньоном на Земле. Но пока мы об этом не знаем. Просто крутой поляк, говорящий немного по-русски, пригласил нас к себе домой, так как он живет как раз в Санта Крус. Телефон мы взяли на всякий случай, но сразу сказали, что возможно, наши пути больше не пересекутся. Он торопился, на том и расстались.
"Во вторницу" - говорит Анджей )
С этого момента нас больше не мочит. Куртки сняли, так как и температура поднялась до +25.



Почти половину дня мы едем вдоль речушек и ручьев такими вот узкими проходами меж холмов.



В очередной раз передыхать встали у томатного поля.







Здесь сажают в палисадники цветущие кусты и деревья. Дома - хибарки в основном.





Сибирь была, почему бы и не Аляска.



Это фото ради двухэтажного домика совершенно вьетнамского стиля (хотя мы такие же видели в джунглях после Дороги Смерти) и ярко-алого дерева.



Бывает на дороге и такое.



Выехали в широкую долину р. Маирана. Совсем негде приткнуться: сплошь заборы, дома и поселки.





Пришлось доехать до большого поселка Маирана, встать в отеле. Душ горячий, завтрак не включен (стоит 80 боливиано). Поесть вышли поискать на улице. Центральная улица - единственная как мне показалось продольная. Народу тьма, сплошной рынок. Есть автобусная остановка, типа сельского вокзала.
Едален завались. Но все они - пойечные (курячечные). Зашли в одну наобум. Взяли полцыпленка на двоих. К нему шли тарелка картошки фри и тарелка риса с лапшой. Я ж не знала. Не зря девушка нас переспросила, точно ли мы половину хотим (у них порции странно описаны. полцыпленка стоит 40 боливиано). Взяли, что не поместилось в животы, с собой.
Давненько не было душа что ли? С меня течет коричневая вода. А в душевой остался песок.
Высота 1330 м.

40 день. 30.11.2015. пн. 62 км (асфальт). Маирана (Mairana) - Лос Монос (Los Monos)

Утром +18. Ночью шел дождь. Влажно. Из долины уходим перевал, который преодолеваем довольно быстро, пока свежо.







Вот перед нами уже лежит Самаипата (Samaipata), туристический поселок - ворота в древний город Инков El Fuerte.



Жень думал, если будем выбиваться из графика, то найдем здесь автобус до Санта-Крус. Что-то непохоже, что нашли бы. Неприятный городок какой-то.



Милый домик у дороги.



Повернули на руины. Туда ведет асфальт, а не каменная мостовая. Отлично. Но градиент ненормированный.

Сначала подъем с километр, потом столько же спуска, и снова подъем. На втором подъеме налетели и заморосили облака. Иногда не вытягиваю эту круть и втаскиваюсь пешком.



Асфальт новый, видимо просто положили поверх брусчатки.



Древний город открыт с 8 до 12 и с 14 до 18 с пн по пт. Прогулялись по нему с час. в облаке. В отлично оборудованном гостевом доме можно купить целофановый плащ. Пользуются спросом. Значит, тут так часто. стоит вход 50 боб с носа. эти руины тоже внесены в список ЮНЕСКО и пользуются большей популярностью, чем Инкаяхта: ухожены.







Комплекс Фуэрте-де-Самайпата (крепость Самайпата), также известный как Эль-Фуэрте не был военным укреплением и, по мнению историков, являлся доколумбовым религиозным местом, построенным людьми чане — доинкской крупной этнической группой в составе араваков. Здесь же находятся руины города инков, построенного рядом с комплексом во времена экспансии инков на юго-восток. Инки и чане периодически подвергались набегам воинов гуарани, которые время от времени вторгались в регион. В итоге гуарани завоевали равнины и долины Санта-Крус и разрушили Самайпата. Гуарани также доминировали в регионе и во времена испанской колонизации.





Рядом с храмовым комплексом испанцы построили небольшое поселение, в котором сейчас находят остатки зданий типичной арабской андалузской архитектуры. Со временем испанцы покинули поселение и переместились в соседнюю долину, где в настоящее время находится город Самайпата.
Археологический объект Фуэрте-де-Самайпата включает в себя постройки трёх различных культур: чане, инков и испанцев и является довольно уникальным в своем роде. (из вики)





Полезли в обратку так же в облаках.





Вылезли на основную дорогу. Спуск в ущелье р. Лаха (Laja) извилист и быстр. Из облаков быстро вылезли. Стало проглядывать и пригревать солнце. Днем от +14 до +20.
Кругом продают персики и сливы. Но после Куэвас (Cuevas) почему-то плодовых лавочек более нет.





Вот тут дома зачотные, что сказать.





И едем полого спускаясь.







Но есть пара мерзких предательских подъемов. С дорожным ремонтом, чтоб их. Развезли грязь.


Так и едем по уши в грязи.






Встали у реки Лаха у беседки за мостом, проехав деревеньку Лос Монос (Los Monos) из трех домов (зато с огромным футбольным полем). Больше негде: с одной стороны - река, с другой - стена.
Вечером +18. Облачно и влажно. Высота 1020 м.

41 день. 01.12.2015. вт. 87 км (асфальт). Лос Монос (Los Monos) - Санта-Крус-де-ла-Сьерра

Утром +18. Не так сыро, как во все последние дни. Проглядывает солнце в облаках. Влага быстро поднимается от долин. Я приболела. Чувствую себя на 37,5. Выпила фервекса за завтраком. Легче мне не стало. Стало хуже. Но не сразу.
У нас преимущественно спуск с небольшими пупенечками, в которые я иду пешком. Горы иногда потрясающие. Пальмы. Снова дорогу чинят.











Какой-то хищный птиц.



На 30м километре горы расступаются, река замедляется на равнине. Едем сплошными деревеньками. Мне очень душно и жарко под солнцем, пригревающим сквозь дымку.







Знаки я храню для особого поста о дорожных знаках стран Южной Америки, которые мы уже посетили, но этот не могу не вставить.



Автомобилей, такси, автобусов все больше и больше. Они воняют. Температура поднялась до +44. Мне душно. Я перегреваюсь. Меня ломает. И в животе что-то нарастает. Каждые полчаса у меня возникает мысль тормозить Женя почаще, потому что мне плохо. Но в тоже время, я очень хочу поскорее оказаться в конечной точке, чтобы забраться в прохладный уголок и болеть, поэтому мысль отгоняю, и даже наоборот раздумываю попросить побыстрее прогнать весь этот ужас.



С 70 километра полосы разделены отбойником. Все. Мы, считай в городе.



В центре Санта-Крус положена традиционная шестиугольная плитка. Я готова рыдать. Очень неприятный город, как мне показалось. Заскочили в пиццерию на центральной площади. У нее внутренний дворик под навесом на три стола. Очень приятная прохлада. Есть вайфай. Пыталась позвонить Анджею, но с моего телефона не вышло, с международной жениной симки тоже. Попытка - не пытка: зашла к барменше и попросила у нее местный телефон на звонок. Получилось. Договорились с Анджеем, что он заскочит за нами через некоторое время на автомобиле. Так как у него велобагажник, а путь к себе он не объяснит.
Анджей - профессор математики в местной школе для богатых. А еще уже 12 лет владелец школы английского языка в Перу. Очень интересный, живой и позитивный человек. Есть статья в вики ) Он со своими сопоходниками выпустил книгу, которая кончилась.
Живет на окраине в небольшом двухэтажном доме с бассейном. Съездили с ним вечером в центр прогуляться, поболтать за кружкой пива.
Как же прохладно и хорошо вечером. У меня теперь еще и живот болит.
Я стесняюсь вот так ночевать у частных лиц, чувствую скованность. Думаю, Жень тоже. Завтра мы проведем день в доме Анджея. Можем упаковываться, стирать, купаться. Но если пойдем куда-нить, запирать все двери. А потом он забросит нас вечером в аэропорт. На том и договорились.
Высота 420 м.

Ну и чуть про следующий день. Мне хреново донельзя. Ночь спала ужасно. Полдня ходила согнувшись. Температуры вроде нет, но на здешней жаре пойди разберись. Живот болит не переставая. Теперь у меня еще и обострение гастрита, спровоцированное фервексом после походной диеты, видимо. Живот болел вплоть до Москвы.
Однако. Жень погнал меня в центр за кружкой для своей знакомой. По этой чертовой жаре, по этой чертовой плитке, с этими чертовыми автомобилями. По возвращении залезла в бассейн. Чорт! Что же раньше не догадалась? Стало гораздо легче. Постирались немного, просушились, отмылись. В общем, все пучком. Спасибо Анджею!

Навигация:
Зачин
Заброска, выброска
1. Рута 51. Аргентина
2. Соль, пустыня и вулканы. Аргентина, Чили
3. Гейзеры Эль Татио. Чили
4. Бескрайняя соль Уюни. Боливия
5. Грозовое плато. Боливия
6. Ла-Пас. Боливия
7. По "Дороге смерти" и дороге разочарований. Боливия
8. В поисках сокровищ инков. Боливия
Tags: Анды, Боливия, Южная Америка, долгая дорога в Андах
Subscribe

  • Эквадор 1. Cotopaxi

    Первые дни всегда трудны: акклиматизируешься, мышцы не привыкли тянуть такой вес на велосипеде, не высыпаешься в перелетах. Так и в этот раз, четыре…

  • Велопоход Аргентина-Чили-Боливия. Зачин

    Второй раз мы в Южной Америке. Мы оба многим недовольны (разным причем), мы намотали на ус километры выводов, мы с удовольствием смотрим фоточки из…

  • Долгая дорога в Андах: в поисках сокровищ инков

    Ну что же, мы решили расслабиться и просто ехать по одной из ветвей Панамериканы - шоссе, проходящему через все Америки с севера на юг, а по пути…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments